HowCheng

桂爾公園(Parc Guell)內最著名的馬賽克蜥蜴
想瞭解巴塞隆納這個城市就必須對於西班牙與加泰隆尼亞省雙邊的關係多一些深入瞭解。雖然大巴塞隆納地區有超過三百萬人口是從西班牙其他城市移入，在文化歷史上巴塞隆納都是一個典型的加泰隆尼亞城市，它更是加泰隆尼亞自治政府的省會。
在西班牙各省合併成西班牙邦聯之前，加泰隆尼亞早就是一個擁有100位國會議員的獨立國家。14、15世紀時加泰隆尼亞致力開拓地中海海域的經貿實力，特別重視海商、金融方面的發展，社會型態與西班牙其他地區保守的封建制度大相逕庭。之後西班牙全國將重心放在海外殖民地的拓展，而加泰隆尼亞在1850年已經躍身世界第四大工業重鎮。
加泰藍語(Catalan)起源於羅馬語系，與法國南部所講的方言很接近。加泰藍文化的影響力隨著政治力量的消長而起伏。12世紀(1162年)加泰隆尼亞被收編到亞拉岡王國(Kingdom of Aragon)，後來在1469年由於亞拉岡王國的費南多三世與卡斯提爾王國的伊莎貝爾一世聯姻，加泰隆尼亞旋即成為新的西班牙王國一份子，往後的三百年間受到卡斯提爾中央集權的高壓統治。到了17世紀加泰隆尼亞與中央卡斯提爾的對立更甚，於1701~1714年西班牙繼承戰爭中戰敗之後，加泰隆尼亞百年來的獨立政體一夕間瓦解，面臨了衰退的命運。最有名的是1714年法王路易十四的孫子，西班牙國王菲力浦五世軍事鎮壓巴塞隆納，廢止所有自治區的特權。
19世紀時加泰隆尼亞挾工業上的實力，催化獨立運動，打出「復興加泰藍民族主義」的旗幟，不過，在1939年內戰時期，最後一次的獨立運動被佛朗哥的軍隊所瓦解。
1975年佛朗哥去世以後，被壓制了36年的加泰藍文化又開始復甦。學校開始教導加泰藍語，加泰藍書籍、報紙開始出現，最後終於獲得平反成為輔助官方語言，當然以母語製作的廣播、電視、電影節目紛紛出現。到了1992年的奧運會加泰藍語終於被宣布成為正式官方語言，這是整個文化發展的最高峰。
巴塞隆納一邊臨海，西邊環繞科賽羅拉山丘(Collserola hills)，由兩條寬大的迪雅鞏納大道(Avinguda Diagonal)、格拉西亞大道(Passeig de Gracia)交錯貫穿，沿著大道有許多公園、開放空間供市民抒解人口稠密、空間狹窄的壓力。
以上的資料參考自"Discovery知性之旅─西班牙"，讀了書之後才對加泰隆尼亞有了初步的認識..........。
此行前往桂爾公園(Parc Guell)，搭乘地鐵東轉西繞，下車之後跟著指示牌走，有一段很長的上坡路，幸運的是這段上坡路有電動手扶梯，但是不幸的是沒有運轉，所以還是辛苦地往上爬吧！走到桂爾公園，這兒好像是後門不像是正門。走進去之後因為時間早，還沒什麼遊客，可以肆意地拍照，真是開心，在網路上看到別人的遊記很難找到沒有遊客干擾的"純淨"畫面，果然是早起的鳥兒有蟲吃。
桂爾公園建築在可以俯瞰巴塞隆納的小高丘上，原本的計畫是建設60戶的住宅，創造出義式風格的庭園住宅。因此，所謂公園這個字，使用的並非是加泰隆尼亞與西班牙語，而是英語的Park(Parc)。但由於距離市區稍遠，只有賣出2戶，構想本身最後以失敗收場。但是，共同部分的廣場與步道，彷彿是以童話王國為概念所創造的。之後捐贈給巴塞隆納市變更為公園。
位於入口正面的廣場是以多里克排柱所支撐，並被裝飾著破碎磁磚的拱門所圍繞。著手於馬賽克磁磚裝飾的，是在高第建築上留下卓越貢獻的建築家喬傑爾。高第格調優美的造型與喬傑爾優異的色彩感覺搭配得非常巧妙，共同演奏出最美麗的建築旋律。
 
出了地鐵站，沿著指標走，居然走到這個地方，不太熱鬧，而且還有陡坡。看到手扶梯，但是卻沒有運轉，只能辛苦地往上爬。
來到桂爾公園，可以看到遠處的子彈大樓(Agbar Tower)與聖家堂(Temple de la Sagrada Familia)鶴立雞群，凸顯於巴塞隆納市區
 
高第設計這長廊時，靈感起源於"海浪"，利用廊柱的設計呈現層層海浪的氣勢
桂爾公園內的長廊
 
桂爾公園內的長廊造型特殊，引人入勝
巴塞隆納─桂爾公園
巴塞隆納─桂爾公園
巴塞隆納─桂爾公園
留口水的馬賽克蜥蜴這也是桂爾公園最著名的景點了
在巴塞隆納到處都可以看到以這隻蜥蜴做為圖騰的商品
(維基百科上的說明：The mosaic dragon at the entrance to Parc Güell. The head has been restored after the vandalism of February 2007.)
意思是這隻馬賽克蜥蜴位於桂爾公園的入口，蜥蜴頭部曾被蓄意破壞，於2007年二月修復完成
這麼出名的馬賽克蜥蜴一定要拍盡各種角度，真的拍了很多，最後選了四張放在Blog上
 
與馬賽克蜥蜴合影，到此一遊
馬賽克蜥蜴上方也有一個蜥蜴頭，它的名氣就沒那麼響亮了
 
像不像童話故事裡的糖果城堡呢？
 
左圖其實是原是花園城市社區的門房，而右圖則是花園城市社區的社區管理處
桂爾公園入口右側的展覽館
這處廣場就是靠多里克式支柱(Doric columns)來支撐，知道嗎？這裡原本是規劃成為菜市場的！！！
利用瓷磚與瓶底所做成的組合畫，乃是喬傑爾的作品
很漂亮的馬賽克拼圖吧！
馬賽克磁磚也常出現在巴塞隆納的風景明信片之中
桂爾公園的多立克排柱(Doric columns)
Carry留影於巴塞隆納桂爾公園
HowCheng留影於巴塞隆納桂爾公園
桂爾公園內彎彎曲曲的座椅
桂爾公園(Parc Guell)
這裡才是桂爾公園(Parc Guell)的入口
我們的走法是後門進，前門出，真是和別人不一樣啊！
洗浴中的鴿子
正在飼育小貓的母貓
離開桂爾公園後前往桂爾別墅(Finca Guell)，這是桂爾週末會來居住的宅邸，周圍曾是廣大的庭園，但目前宅邸已不復存在。而高第所經手的部分是警衛室、廄舍與馬場、牆壁與門扉等處。曾經是廄舍的地方，目前是加泰隆尼亞工科大學的建築學院，以及高第紀念講座的本部。組合了磚瓦與磁磚的外牆是高第初期作品中很常見的穆德哈爾樣式。正面寬約5m的「龍之門」為煉鐵所製，是以希臘神話中出現的「黃金蘋果看守者」那頭飛龍為主題而成。
走到這處桂爾別墅(Finca Guell)卻不得其門而入，這好像不是觀光景點，沒有看到遊客，也大門深鎖，只能在外面拍一拍照就離開了。
桂爾別墅(Finca Guell)
大門深鎖，不知要如何進入，除了不知所以然的我們，沒有任何一位觀光客
桂爾別墅最著名的「龍」出現了
正面寬約5m的「龍之門」為煉鐵所製，是以希臘神話中出現的「黃金蘋果看守者」那頭飛龍為主題而成
張著大嘴的龍
敢靠近的話，就把你吃掉
 
桂爾別墅(Finca Guell)
 
昔日為馬場建物的窗戶是為採光而設
離開沒有遊客的桂爾宅邸，又來到一樣沒有遊客的米拉雷斯宅邸之門(Porta de la Finca Miralles)。真是太神奇了，旅遊書上介紹的景點都沒有人來，只有HowCheng和Carry傻傻地照著旅遊書按圖索驥來到這裡，真的是很好笑耶！來這裡只有看到一個門，就這樣，沒了！
位於高級大廈林立住宅區中的米拉雷斯宅邸之門(Porta de la Finca Miralles)從正面看過去，其線條彷彿描繪出駱駝駝峰的樣子。門的骨架所使用的是鋼筋，並以磚瓦塑型，最後貼上石塊而成。
米拉雷斯宅邸之門(Porta de la Finca Miralles)從正面看過去，其線條彷彿描繪出駱駝駝峰的樣子
 
高第雕像
安東尼‧高第(1852~1926)
接著轉往加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)，這是展示加泰隆尼亞地方的羅馬藝術與哥德藝術作品的美術館。我們並沒有進去參觀，在外面拍一拍外觀，點杯咖啡在此休憩一下而已。
路上看到長滿植物的大樓，太綠化了吧！沒見過這樣的建築物，拍下來，真是太奇特了
Planeta Deagostini
位於加泰隆尼亞美術館前的西班牙廣場(Placa d' Espanya)
西班牙雙塔
加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)就在眼前了
加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)
這是展示加泰隆尼亞地方的羅馬藝術與哥德藝術作品的美術館
加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)
加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)
從加泰隆尼亞美術館(Museu Nacional d' Art de Catalunya)俯瞰西班牙雙塔
今天(2007/08/24)是西班牙之行的倒數第三天，明天還要去看聖家堂(Temple de la Sagrada Familia)、蘭布拉斯大道(La Rambla)等地方，回去迪雅鞏納大道(Avinguda Diagonal)準備休息了。
達比埃斯基金會（Fundacio` Antoni Ta`pies)
這座建於1879年的建築屋頂立著達比埃斯創作的鐵絲雕塑「雲和椅」(Nube y Silla)，內部則展示達比埃斯的繪畫、平面藝術和雕塑作品
迪雅鞏納大道(Avinguda Diagonal)上的夜景
巴塞隆納地鐵
此處是三條地鐵的交匯站
我們住宿在迪雅鞏納大道(Avinguda Diagonal)上，交通算方便
迪雅鞏納大道(Avinguda Diagonal)上的夜景

今天(2006/08/23)從瓦倫西亞(Valencia)開車來到巴塞隆納(Barcelona)已經是16天西班牙之旅(2006/08/11~26)的第13天，也是最後一站了。車子在高速公路就看到機場的指標，馬上轉向機場方向準備還車，還車之前特地到加油站加滿油，不知道到了機場之後會不會被Euro Car租車公司人員刁難，懷著忐忑不安的心情陪著驗車人員檢查車子狀況，還好，沒有任何問題，簽署必要文件後，心中如釋重負，帶著輕鬆的心情坐機場巴士到巴塞隆納觀光了。
2006/08/23中午開車從瓦倫西亞(Valencia)到巴塞隆納(Barcelona)，全程365公里。快到巴塞隆納時，高速公路的指標寫著往南法還有多少公里，心想如果還有假期的話，真的很想就沿著高速公路開到法國去看看南法的鄉間風光，想歸想，還是只能當作夢想，希望有一天實現。
陪了我們十天的車子，除了馬德里與巴塞隆納外，我們的交通都靠這台SEAT的柴油車
總里程數─當初租車時運氣真好，租到一台新車，公里數才3914公里。十天的旅程之中，我們開了2411公里。還車時間下午15:46，當時氣溫30度C。
到了巴塞隆納市區先找住宿的旅館，到哪裡去住宿呢？到格拉西亞大道(Passeig de Gracia)吧！那裡比較摩登現代，而且巴特婁之家(Casa Batlo)、亞馬多爾之家(Casa Amatller)、米拉之家(Casa Mila)都在附近。
坐地鐵到了格拉西亞大道，出了地鐵站眼前所見是規劃有序的街景與建築，果然是高級住宅區，後來找到的旅館就在巴特婁之家正對面的大樓之中。行李安頓好之後，當然就輕裝簡從出門去逛逛離住宿最近的格拉西亞大道。其實住宿過程中發生了一點小插曲，當旅館人員要登記我們的身份資料時問了一個問題，到底台灣和中國有何差異？HowCheng只能用會的英文字彙努力解釋，大概的意思是台灣現在的政府是以前的中國政府，但是被後來也就是現在中國政府軍隊所打敗並退居到台灣，由於多年的文化、生活隔離與差距，目前台灣獨立的意識抬頭。旅館人員說我知道了，就像是加泰隆尼亞和西班牙的關係一樣，當時HowCheng並不怎麼清楚加泰隆尼亞和西班牙的關係與歷史淵源，回來之後讀了Discovery及DK出版的西班牙才對他們的歷史有較清楚的瞭解。HowCheng這樣的回答其實並不好，容易讓人以為台灣原本就是屬於現在中國的，只是想鬧獨立。下次如果還有這樣機會說明的話，應該說這是兩個對等的政府，只是台灣被中國打壓而不見容於國際社會....，強調對等會比較好吧！
住宿格拉西亞大道─附近就是巴特婁之家(Casa Batlo)、亞馬多爾之家(Casa Amatller)、米拉之家(Casa Mila)
什麼是巴特婁之家(Casa Batlo)、米拉之家(Casa Mila)？這得從建築鬼才高迪介紹起.......
安東尼奧·高迪·伊·克爾內特(Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, 25 June 1852–10 June 1926)，1852年7月26日生於離巴塞羅那不到100公里的一個小鎮。出身於金屬工藝師家庭的高迪，青少年時代做過鍛工，又學過木工、鑄鐵和塑膜。1878年高迪獲得建築學學士學位，這一年，他為巴黎萬國博覽會設計的一些櫥窗展台，使他嶄露頭角。可以說，高迪是個幸運兒，正當他在建築設計界小有名氣的時候，一個名叫戈埃爾的富商把自家未來的宅邸和一個以戈埃爾名字命名的城市花園的設計交給了高迪。
作為用建築表達思想的哲學家，高迪對西班牙傳統建築進行了解構，建築就是雕塑，就是交響樂，就是繪畫做詩。在這一思想指導下，高迪的風格既不是純粹的哥特式，也不是羅馬式或混合式，而是融合了東方伊斯蘭風格、現代主義、自然主義等諸多元素，是一種高度“高迪化”了的藝術建築，他拒絕在建築物上使用直線，他認為直線是人為的，曲線才是自然的。高迪最偏愛的幾何形體是圓形、雙曲面和螺旋面。擯棄了徹頭徹尾的直線設計，高迪用不同一般歐陸風格的建築使巴塞羅那成為一座夢幻之城。領略著出自高迪之手的米拉之家、巴特略公寓、戈埃爾公園，以及他的未完成作品——聖家教堂，不能不聯想到西班牙人敢想敢為、豪放大膽的民族特性。我似乎明白了，高迪為人們展示的是典型的地中海盆地藝術。他的原創精神正是他的名言“創作就是回歸自然”的真實寫照。
你想到過天空、雲層、水面、山脈，以及各種各樣的動植物的造型能應用於建築上嗎?而在高迪的建築中，世界萬物無不具有建築的靈氣。巴特略公寓看上去就像一幅抽象派畫家筆下的風景畫，從中可以讀出高迪對自然界各種形狀結構的獨特詮釋。如殼體、骨架、軟骨、熔岩、翅膀及花瓣。公寓的露台像骷髏頭，柱子像一根根骨頭，屋頂像布滿鱗片的魚背，煙囪被表現為山脊上聳立的險峰。1900-1914年建立的戈埃爾公園，其怪異的造型有如魔幻般的神奇，繽紛的西班牙瓷磚使公園流動的曲線動感強烈，每個細部都具有仿生學意義。我特別留心公園那條長蛇般的座椅，椅子的高度、背部的弧度，以及相距的空間，恰到好處地保持了朋友之間促膝談心應有的距離。這種人性化的設計，在公園的各個部位都能看到。遺憾的是，作為城市公園的首創者，高迪的設計在當時沒有引起人們的興趣。由於公園離城區較遠，富人們覺得不方便，窮人們則住不起，因此園內只建起兩棟別墅。高迪視戈埃爾公園是自己失敗的作品。而100多年后的今天，當家庭汽車相當普及、對郊外別墅十分鐘情的時候，人們更佩服高迪的遠見了。
安東尼奧·高迪·伊·克爾內特(Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, 25 June 1852–10 June 1926)
米拉之家是高第(or 高迪)設計的最後一個私人住宅，佔地1,323平方公尺，有33個陽台，150扇窗戶，3個採光中庭（2個大中庭，1個小天井），6 層住宅，ㄧ層頂樓（閣樓），ㄧ個地下停車場，共有3個門面，兩個正門入口，一個在格拉西亞大道（Passeig de Gracia）上，一個在普羅班薩街 （Provença)上。
米拉之家波浪形的外觀，是由白色的石材砌出的外牆，扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄杆，和寬大的窗戶組成的，可讓人發揮想像力，有人覺得像非洲原住民在陡峭的懸崖所建造類似洞穴的住所，有人覺得像海浪，有人覺得像退潮後的沙灘，有人覺得像蜂窩的組織，有人覺得像熔岩構成的波浪，有人覺得像蛇窟，有人覺得像沙丘，有人覺得像寄生蟲巢穴等等。米拉之家的內部，每一戶都能雙面採光，光線由採光中庭和外面街道進來，房間的形狀也幾乎全是圓型設計，天花板、窗戶、走廊、很少又正方的矩形。
米拉之家有一些宗教色彩，在它的外牆高處可以看到一個 M 字，代表聖母瑪利雅 Maria，可以看到一朵玫瑰浮雕，代表聖母瑪利雅（Virgen del Rosario / Our Lady of the Rosary），也代表米拉夫人的名子 Roser，可以看到一行浮雕的字「Ave - Gratia - M - Plena - Dominus - Tecum」，代表「上帝拯就你，瑪利雅，你充滿恩典，上帝與你同在」。
米拉之家設計的特點是『它本身建築物的重量完全由柱子來承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，建築物本身沒有主牆』，所以內部的住宅可以隨意隔間改建，建築物不會塌下來，而且，可以設計出更寬大的窗戶，保證每個公寓的采光。當時米拉夫婦出錢建這房子，一樓是出租的店舖，二樓叫「主樓」（Piso Principal），是米拉夫婦住的，三、四、五、六樓是出租的住宅，因為高第設計的力學結構很特別，建築物的重量完全由柱子來承受，所以出租的每一層樓的隔間佈局都不一樣，三樓隔出三戶住家，四樓隔出四戶住家，五樓隔出四戶住家，六樓隔出三戶住家，每戶住家佔地也不一樣，最大600平方公尺，最小290平方公尺。頂樓是用來調節溫度，曬衣服用的。屋頂陽台則類似高第的另一個作品桂爾公園（PARC GÜELL）中似蛇般的長椅，有30個奇特的煙囪，2個通風口，與6個樓梯口，塔狀的樓梯口形狀最大，螺旋梯裡面暗藏水塔。
大多數參觀過這棟建築的人可能會認為米拉之家是壯麗且氣勢凌人的，也有人對波浪狀的外牆覺得太古怪，但，無論如何，米拉之家現在是巴塞隆納市的地標之一。
自1986年後，米拉之家就被 Caixa de Catalunya 銀行買下來，耗巨資整修，清洗因空氣污染而變黑的門面，現在的一樓是銀行的基金會舉辦免費展覽的場地，提供欣賞內部設計的機會，米拉之家最高的三層樓: 「六樓、頂樓和屋頂陽台」 開放付費參觀。
(以上資料來自維基百科)

2006/08/23早上計畫逛一逛昨天沒有走的兩個個景點絲綢貿易中心(La Lonja de la Seda)和中央市場(Mercado Central)。絲綢貿易中心(La Lonja de la Seda)是15世紀建造的歌德式建築，直到19世紀為止，一直是絹布及其他商品的交易所，1996年被聯合國教科文組織選為世界文化遺址(World Heritage Site)。中央市場(Mercado Central)：面積達到8000平方公尺，是歐洲規模最大的市場之一。除了有蔬菜、魚類、肉類等生鮮食品外，還有香料、麵包、餅乾，甚至海鮮燴飯專用的鍋等廚房用品等種類繁多的商品。該市場是在1928年以鋼鐵、玻璃建造的圓頂建築。來到這裡就算是隨便逛逛也很有趣。
瓦倫西亞的衛星空照圖，於此圖可以瞭解交易所與中央市場的相對位置
絲綢貿易中心(La Lonja de la Seda)或稱作交易所
交易所內可以參觀，可惜我們到的時候時間尚早，還沒有開門......
據說裡面是高挑的拱狀頂棚，由數根優雅的螺旋狀支柱支撐，內部還展示當時使用的桌子、工具。目前也被當作音樂廳使用。
交易所的銅製模型
交易所外美麗的門窗
精緻的雕刻
 
西班牙就是一處這麼充滿藝術的地方
 
建築的每個角落都布置上美麗的精緻雕刻
即使我們沒有進到交易所內，在外面拍一拍美麗的雕刻也是一種滿足
這上面寫什麼呢？
離開交易所後即轉往附近的中央市場，那是歐洲最大的市場之一。以前HowCheng還不怎麼喜歡逛傳統市場，總覺得有異味而且髒髒亂亂的，可是後來發覺很多當地的人文風情、社會文化都潛藏在傳統市場裡面，逛傳統市場就變成HowCheng最常去拜訪景點之一了，可以挖寶喔！買到想吃、想用的東西，也可發掘出稀奇古怪的玩意兒，就算不買，拍下來或是看看也很有趣。
中央市場(Mercado Central)：面積達到8000平方公尺，是歐洲規模最大的市場之一。
中央市場(Mercado Central)：除了有蔬菜、魚類、肉類等生鮮食品外，還有香料、麵包、餅乾，甚至海鮮燴飯專用的鍋等廚房用品等種類繁多的商品。
 
中央市場(Mercado Central)是在1928年以鋼鐵、玻璃建造的圓頂建築。
中央市場附近的美麗建築，在Google查不到其相關的介紹
另一個角度再拍一次
中央市場內的魚貨
很多稀奇古怪的魚類海鮮，以前還不是對這些很感興趣，隨便拍一拍而已。以後可就是很努力地拍下每張特別的照片。
鮮紅的蝦子，顏色怎麼會紅成這樣呢？
魚類海鮮
奇怪的貝類，沒看過，怎麼食用呢？
竹蛤，這個台灣也有
這種螺應該台灣也有類似的，其實外行人就像是HowCheng是沒有辦法區分其中的一點點不同
這是什麼？鮟鱇魚！！！有生以來第一次看到這種魚，HowCheng非常好奇地觀察這隻魚好久好久，研究他的燈籠，研究他的長相，這能吃嗎？怎麼吃？真的是一無所知。這次的中央市場是一次啟蒙，2006年以前不怎麼逛市場的，總覺得傳統市場髒又亂而且又有噁心的味道。但是從此後改觀，回台灣之後變成常常跑市場，像是南寮市場、東港海鮮市場等。意外地，2007年在東港海鮮市場發現了鮟鱇魚，克服了心裡恐懼買了回家，總算有了鮟鱇魚初體驗，這種魚的肉很細嫩而且膠質很多，味道非常不錯呦！
這裡也有賣鍋碗瓢盆啊！真是什麼都有，什麼都不奇怪
賣火腿的商店，西班牙火腿很有名，也是常見食物
生鮮蔬果─在西班牙，客人是不可以隨意碰觸水果，如果你要買，只能跟老闆說，他會拿給你。真是的，這樣怎麼挑選水果的好壞呢？Carry就是因為用手拿了一下水果而被斥責呢！真是莫名其妙！
中央市場的水果攤
醃製食品
好奇怪的蔥？怎麼底部的頭這麼大？
最後在中央市場裡面享用今天的早餐，那是道地的西班牙早點
瞧！Carry正在吃早餐呢！
逛完交易所及中央市場後，回到大教堂前的地下停車場取車，準備開車前往西班牙旅途的最後一站，也是經典之一的巴塞隆納，未來的兩天包含今天在內，我們會在巴塞隆納待上三天，也唯獨只有馬德里與巴塞隆納讓我們各安排了三天的停留時間。走吧！出發吧！前往巴塞隆納囉！

早上從阿利坎特(Alicante)開了178公里的路程來到瓦倫西亞。瓦倫西亞(Valencia)是面對地中海的瓦倫西亞州的首府，也是西班牙的第三大城。這座城市由羅馬人建於西元前137年，歷經摩爾人（Moors）、阿拉貢人（Aragonese）和條頓族人（Visigoths）的占領，加上曾是古代絲綢貿易中心所在地，在建築和文化上深受羅馬、條頓和穆斯林影響。
照例到了瓦倫西亞之後開始找停車位、找旅館，把車停好、行李安置妥當就開始今天(2006/08/22)的瓦倫西亞之旅。瓦倫西亞有許多著名的景點像是大教堂(Cathedral)、米格雷特之塔(Torre del Miguelete)、絲綢貿易中心(La Lonja de la Seda)、中央市場(Mercado Central)、陶瓷博物館(Marques de Dos aigues Palace)以及藝術與科學之城。
絲綢貿易中心(La Lonja de la Seda)是15世紀建造的歌德式建築，直到19世紀為止，一直是絹布及其他商品的交易所，1996年被聯合國教科文組織選為世界文化遺址(World Heritage Site)。
大教堂(Cathedral)：建築雄偉，是瓦倫西亞舊城區的地標，尤其是和教堂相連的米格雷特之塔(Torre del Miguelete)，是著名的觀光景點。大教堂建於1262年，之後不斷擴增，擁有哥德、巴洛克和羅馬式三個風格的大門，最古老的是羅馬式的，而正門口建於18世紀，屬巴洛克式。每到假日，大教堂旁的市政廣場上會出現市集，有些攤子可見到瓦倫西亞的特產──陶器，是吸引當地人和觀光客駐足的最大賣點。
中央市場(Mercado Central)：瓦倫西亞現代建築的最佳典範，同時也是歐洲最大的市場之一。裡面應有盡有，從海鮮、蔬果、有名的風乾火腿到各式香料，滿足當地人的生活所需，也讓觀光客看花了眼。
陶瓷博物館(Marques de Dos aigues Palace)：除了內部珍藏5千件以上的陶器，涵蓋史前時代、希臘羅馬時期到畢卡索的作品，值得一看；這棟建築的外表也是藝術品，大門口有個由雕刻家Ignacio Vergara打造的雕像，是瓦倫西亞的觀光景點之一。
藝術與科學之城(文章取材自由時報，作者：張基義)：有鑑於美國建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank O. Gehry）設計的畢爾包古根漢美術館，促使西班牙第四大城畢爾包起死回生的成功經驗，第三大城瓦倫西亞也寄望藉著「藝術與科學之城」這項超大尺度的都市開發案與文化建築，帶動瓦倫西亞的城市復甦。藝術與科學城占地三十五萬平方公尺，位於乾枯古老的突歷亞（Turia）河床上，介於瓦倫西亞的舊城區與水岸區之間。一九五七年洪水氾濫，導致河道永久南移，當時在城區留下了七公里長的空地，卻為五十年後的城市復興，預留了再生的基地。這座耗資近百億台幣的科學與藝術之城，號稱是歐洲跨世紀最浩大的文化建設工程，由西班牙中生代建築大師、瓦倫西亞的子弟聖地牙哥．卡洛特拉瓦（Santiago Calatrava）返鄉設計；第一棟建築物天文館（L'Hemisferic； Planetarium）於一九九八年四月開幕啟用，科學館（Science Museum Principe Felip）於二○○○年完成，植物園與停車場（L'Umbracle；Parking Structure）於二○○一年完成，藝術中心（Palacio de las Artes）預計於二○○四年完工。只有其中最靠南邊地中海側的海洋公園，是由建築師late Felix Candela設計。卡洛特拉瓦使用了純白的混凝土，以及與高第雷同的不規則破碎磁磚，作為建築外牆的材料。令人矚目的新建築群為城市邊界瀕臨破敗的工業區，形塑了重新出發的新地標。藝術與科學城建築風格的奇特，足以與澳洲的雪梨歌劇院互相睥睨；尺度壯闊的震撼與永恆的寧靜感，幾乎不下於世界十大奇景之一的印度泰姬瑪哈陵。瓦倫西亞這個十年前名不見經傳的都市，透過全球媒體報導與廣告行銷，成為當代世界的焦點城市，而科學與藝術之城這項幾近烏托邦式的開發案，是否能真正造就出屬於瓦倫西亞的成功經驗，廣受世界矚目。能否進一步吸引歐洲各國菁英在此置產、帶動國際企業加碼投資促成產業徹底轉型，值得觀察。

夜晚被阿利坎特的蚊子騷擾，睡得並不安穩，房間靠近海灘，馬路的喧鬧聲也是一清二楚。這天起床起得特別早，來到波斯提奎特海岸(Playa del Postiguet)想不到有意外的收穫，看到了日出。太陽從遠方的建築物背後慢慢地慢慢地露出一點橘色的光，漸漸地天空被染成橘色，其實說慢慢地並不正確，才沒多久時間整個天空就亮了起來。好久好久沒有看到太陽升起了，總有一種"新生"的感覺，一天又充滿了希望，真是美好的開始，也忘卻昨天惱人的蚊子與噪音。
一早就有人在海灘上慢跑甚至晨泳，不過都是老先生居多。遠方有一台奇怪的車輛緩緩駛過來，那是什麼？原來是車輛用"九齒釘耙"把海灘"梳平"，好專業喔！居然還有這種車輛，可見得海灘休閒娛樂是一項重要的觀光產業，所以才會發展出專業的產業。

一進入西班牙東部的瓦倫西亞(Valencia)區域，道路與景觀就顯得不同，高樓明顯變多，而且路上的車輛增多，多到會塞車，沒有辦法只好轉到付費的高速公路。西班牙的高速公路是一上閘道口就要拿一張單子，下閘道口再付費，跑了多少路就付多少錢，而且不便宜呦！
千里迢迢一路趕路終於來到西班牙東部海岸的阿利坎特(Alicante)，這是由瓦倫西亞連綿到南邊地中海沿岸一代的休閒聖地，亦是白色海岸Costa Blanca的中心地。此地屬於溫暖的地中海型氣候，也是被羅馬人喻為光之都，陽光普照的城鎮。
來到此地車子真多也很難停車，繞了好久才找到一處停車位。停好車之後就在波斯提奎特海岸(Playa del Postiguet)附近找尋住宿旅館，很不幸地又是客滿、客滿、客滿.......。來到一處舊舊Pension招牌的樓下想說試試看，結果還真的有空房，老闆的眼睛有點殘疾，看起來有點像壞人，裡面很舊還點著香(西班牙人也和台灣人一樣點香？那種像是拜拜用的香！)，挺詭異的。不過，那都是第一眼的偏見，其實老闆人很好的且很客氣。房間很小除了四張床以外沒有別的東西，沒有電風扇，單純只有對外窗，沐浴要到另一間衛浴室，但是重點是離海灘很近只需要三分鐘路程，而且房價很便宜。

會來到瓜地斯(Guadix)主要是來自於一本書，慢遊西班牙(作者黃素琴)，書名叫做「慢遊」而非「漫遊」，主要就是悠閒地慢慢地遊覽西班牙，享受安達魯西亞的陽光。 來到此地也確實如此，沒有觀光客，炙熱的太陽像是要將人烤熟一般。一進入市區就會看到瓜地斯最大的教堂，在此稍做停留，拍拍大教堂，走走晃晃，但是當日氣溫實在燠熱難耐，只好拍拍照，趕緊找到瓜地斯的穴居。
前往瓜地斯沿途風景，一棵孤樹立在荒地之中
瓜地斯大教堂
瓜地斯市區一處舊舊的古蹟
找到穴居方向後，開車沿著小路往上走，不一會兒功夫就看到處處穴居，此地異常安靜，除了風聲之外只有很吵很吵的改裝機車聲，很像台灣很早以前青少年改裝機車的吵雜聲。沒有遇到旅遊書上寫的熱情當地人邀約參觀，有的只是我們一行四人站在炙熱的陽光下拍照遊覽，文君和賴雯受不了高溫只好躲在樹下買著附近商店販賣的冷飲避暑，而我努力地不畏酷暑拍下瓜地斯的穴居以為紀念。
瓜地斯當地民居有著沙灘車，還有吵雜的改裝機車
瓜地斯民居總有需多這樣的煙囪，想必是為地下的房子通風之用吧！
瓜地斯風光
這支煙囪比較老舊，值得一拍
我覺得最漂亮的一間穴居
瓜地斯老舊的穴居
瓜地斯穴居一景
瓜地斯民房穴居
瓜地斯民房穴居
瓜地斯煙囪頭，地下藏著民房喔！可以躲避此地炎熱的酷暑
此處的瓜地斯好像已經廢棄了
瓜地斯市區一景
瓜地斯市區一景
瓜地斯廢棄的穴居
瓜地斯美麗的風景
瓜地斯總是呈現土黃色的色調
拍完瓜地斯穴居之後，不再停留，直接長程趕路到東岸的阿利坎特，要一口作氣趕到瓦倫西亞(Valencia)或是巴塞隆納(Barcelona)都太遠了，建議可以到阿利坎特稍作停留。

2006/08/21今天的時間真的不多了，要以急行軍的的方式遊覽格拉那達(Granada)的阿爾拜辛區(Albaicin)，因為今天要趕路到西班牙東岸的阿利坎特( Alicante)，路途遙遠呀！
首先來到一處不知名的教堂，看他舊，也就停下來隨意看看，事後在網路上查詢，原來是聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo)。運氣好，可以進去參觀，而且還是免費的喔！只是教堂內繁複的裝飾看太多都看得都麻木了，還是拍了幾張留念一下。
聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo) 
  
聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo)
聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo)
 
聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo)
 
聖多明尼各教堂(Iglesia de Santo Domingo)
 
從聖多明尼各教堂走出來之後會經過一處Passageway，很特別的拱門。行人、車輛從下方的拱門通過，而上方還有建物連結道路兩旁的建築物。
Passageway
短暫停留之後，起程前往阿爾拜辛區最重要的景點─大教堂(Catedral)及王室禮拜堂(Capilla Real)。昨天在阿爾罕布拉宮上俯瞰大教堂真是壯觀，實際走近一看，反而看不出雄偉，無法一窺全貌。王室禮拜堂裝飾著各式古老而雅致的雕刻，讓人不想按下快門都難。由於抵達的時間還早，好像還沒有開放參觀，於是拍拍外觀，就隨意走走，往下一個景點邁進。
大教堂的圓頂
大教堂(Catedral)
大教堂(Catedral)
王室禮拜堂(Capilla Real)
 
王室禮拜堂(Capilla Real)
 
格拉那達的橘子
 
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻
 
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻，王冠正是象徵他的不凡
 
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻
 
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻
  
王室禮拜堂(Capilla Real)的精緻雕刻
往王室禮拜堂西南方走去，來到格拉那達法學部(Facultad de Derecho)，這座法學部外觀老舊應該是頗有歷史吧！但是搜尋不到相關的說明解釋說明，所以就隨意參觀.......
路過的格拉那達街景

格拉那達法學部(Facultad de Derecho)
格拉那達大學法學部(Facultad de Derecho)
 
格拉那達法學部(Facultad de Derecho)
格拉那達街頭塗鴉
法學部不遠處有一座聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)，對面有一家看來頗為道地的西班牙早餐店，我們在早餐店點了份咖啡及漢堡，當然還有柳橙汁囉！格拉那達的柳橙汁是一整顆柳橙壓出來的喔，新鮮沒話說，但是絕對不是路邊摘下來的橘子(格拉那達到處都是橘子樹)，吃完道地的西班牙早餐之後，就來到醫院參觀。醫院有什麼好看的？！其實，我們是被他的外觀所吸引，圓頂尖塔，古樸老舊，當背包客就是有這個好處，隨便走隨便看，而且還不用門票，這是難能可貴的，可以恣意地停留與參觀，沒有人會打擾。不過，奇怪的是這裡真的是醫院嗎？沒有一般醫院冷冰冰的白色，反而像是某處觀光景點。
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)
 
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)
 
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)的中庭
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)的中庭
聖胡安‧德‧迪歐斯醫院(Hospital San Juan de Dios)的中庭
可能是聖海羅尼摩修道院(Monasterio de San Jeronimo)
接著來到格拉那達大學醫學部，我們真的是亂走亂晃，重點都沒看到，倒是參訪了許多不是主流的景點，像是格拉那達大學的法學部、醫學部、或是聖胡安‧德‧迪歐斯醫院。不過，這也算是旅行的一驚奇吧！
格拉那達大學醫學部(Facultad de Medicina)
格拉那達大學醫學部(Facultad de Medicina)
 
格拉那達大學醫學部(Facultad de Medicina)
 
格拉那達大學醫學部(Facultad de Medicina)
離開格拉那達大學醫學部就往回走，準備開車前往西班牙東岸的阿利坎特( Alicante)了。
格拉那達市區一景
格拉那達市區一景
格拉那達市區一景
 
格拉那達市區一景
格拉那達市區一景

桃金孃宮(Patio de los Arrayanes)，池水映照宮殿與樹影，巧妙的擴大了中庭的視線空間，營造出雍容華貴的巍峨氣勢。此處是從前國王招見大臣共商國事的地方，這裡區分為 使節廳(Sala de los Embajadores)、格瑪雷斯塔(Torre de Comares)和中庭；中庭內有一長方形的水池，從水中倒影可以清楚地看到格瑪雷斯塔，這裡是王宮內最美麗的景觀之一。
桃金孃宮(Patio de los Arrayanes)
倒映在水中的是格瑪雷斯塔(Torre de Comares)
倒映在水中的是格瑪雷斯塔(Torre de Comares)
 
桃金孃宮(Patio de los Arrayanes)
桃金孃宮(Patio de los Arrayanes)
桃金孃宮(Patio de los Arrayanes)
大澡堂(Barrios)
大澡堂(Barrios)
林達拉哈庭園(Jardin de Lindaraja)
林達拉哈庭園(Jardin de Lindaraja)
 
林達拉哈庭園(Jardin de Lindaraja)
雙姐妹廳(Sala de las Dos Hermanas)，因為宮內有兩個白色大理石柱而得名。雙姐妹廳八角形的天花板所鑲嵌的鐘乳石狀設計比亞本塞拉廳更加繁複，據說類似蜂窩狀的格子超過了 5,000個以上。這裡是蘇丹國王嬪妃的居所，更裡面的內室則是更衣室，緊鄰著內室有兩個露台，讓嬪妃們可以坐在窗台旁觀看窗外的景致。卡洛斯五世後來將 窗台旁邊的小花園改建為達瑞克莎花園(Mirador de Daraxa)，在這裡種滿柏樹、檸檬與柑橘樹，當清風襲來，彷彿能夠聞到空氣中透著淡淡的草香與柑橘的香味。
雙姊妹廳的屋頂 (Mokarabe)：被譽為伊斯蘭建築最美麗的屋頂星形的設計加上鐘乳石狀的雕飾 散發摩爾藝術最耀眼的光芒
阿本塞拉赫斯廳(Sala de los Abencerrajes)
阿本塞拉赫斯廳(Sala de los Abencerrajes)
阿本塞拉赫斯廳(Sala de los Abencerrajes)
獅子宮(Patios de Leones)建於14世紀，位於中央的噴水時鐘裝飾著12頭獅子雕像，獅子宮的名字便是源自於此。作為客廳用的的獅子宮四周環繞著124根石柱，或單 柱、或雙對而立，支撐著精雕細琢的馬蹄形拱門。宮殿與綿延的連拱廊柱都是以乳黃色的石材建築而成，當光線穿過迴廊照射進來，暈染出淡淡的金色光芒，四周升 起一股華麗而神秘的氛圍。
獅子宮(Patios de Leones)
獅子宮(Patios de Leones)
 
獅子宮(Patios de Leones)
 
獅子宮(Patios de Leones)
 
獅子宮(Patios de Leones)
獅子宮(Patios de Leones)
獅子宮(Patios de Leones)
獅子宮(Patios de Leones)
 
時間真的不夠用了，只能再參觀城堡(Alcazaba)及守望塔。至於卡洛斯五世宮殿(Palacio de Carlos V)只能犧牲，徒留遺憾......。
城堡建於9世紀，是最早的王宮遺跡，如今僅存城牆與一些殘石。最高點為守望塔(Torre de la Vela)，可俯瞰內華達山脈和格拉那達的市區景色。
卡洛斯五世宮殿(Palacio de Carlos V)
卡洛斯五世宮殿(Palacio de Carlos V)
卡洛斯五世宮殿(Palacio de Carlos V)門環
 
前往參觀城堡(Alcazaba)及守望塔(Palacio de Carlos V)
 
前往參觀城堡(Alcazaba)及守望塔(Palacio de Carlos V)
城堡(Alcazaba)：如今僅存城牆與一些殘石

城堡(Alcazaba)：如今僅存城牆與一些殘石

城堡(Alcazaba)：如今僅存城牆與一些殘石

城堡(Alcazaba)：如今僅存城牆與一些殘石

城堡(Alcazaba)：如今僅存城牆與一些殘石

格拉那達(Granada)夜色降臨

格拉那達(Granada)夜色降臨

 

格拉納達(Granada)是格拉納達省首府，也是歷史上的政治和文化中心。由高處往下俯瞰城區，阿爾汗布拉宮(La Alhambra y El Generalife)和阿爾拜辛住宅區(Albaicin)座落在兩個相鄰的小山上，保持著古中世紀的形式：阿爾汗布拉宮(La Alhambra y El Generalife)東面是美麗動人的軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)，歷代的統治者們的莊園行宮。阿爾拜辛住宅區(Albaicin)保留大量留著摩爾人建築風格和安達魯西亞建築風格混元建築，因為文化豐富多元與建築風格特殊，聯合國於1994年將此一卓越的阿拉伯宮殿建築群列入文化遺產名單。
8世紀時，北非伊斯蘭教勢力入侵至西班牙，摩爾人控制大半伊比利半島。阿拉伯人在現今聖尼古拉廣場處，修建了一座要塞，象徵摩爾人統治格拉那達的時代開始了。 11世紀初期，哥多華(Cordoba)哈里發王國衰落，導致了許多獨立穆斯林小國的建立，包括由奇里德王朝建立的格拉那達王國，在這個政權統治下，格拉那達發展起來並保持了哈里發王國的藝術成就。尤其是1236年那斯爾王朝建立，王朝締造者－穆罕默德一世，兩年後起著手進行建造阿爾罕布拉宮，以作為重要的文化中心，格拉那達營造了濃郁的藝術環境。
1212年基督徒取得納瓦斯－托洛薩戰役勝利後，格拉那達王國成為伊比利半島上最後一塊伊斯蘭勢力區域；這次戰役成為基督徒重新征服西班牙的戰爭轉捩點。
1492年，摩爾國王博阿布迪(Boabdil)交出格拉那達的城鑰，流亡摩洛哥，那斯爾王朝終結，穆斯林結束對格拉那達二百多年的統治，基督教國王接管此地。緊接著，新統治者建立了王宮，教堂以及其他建築物。16世紀時，(銀雕式建築風格)先驅德西洛埃建造的大教堂和大量雕像，豐富了城市的藝術景觀。
抵達格拉那達之後就直奔阿爾罕布拉宮(La Alhambra y El Generalife)，把握下午參觀的時間，我們是當場買票參觀王宮的，並不像網路上網友所說當場有可能會無法參觀的情形，也許是case by case吧！
參觀阿爾罕布拉宮(La Alhambra y El Generalife)是有分時段的，當場買票後售票員就會在票上註明可以參觀的時間，在此之前只能先到軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)走走看看！
眼前的阿爾罕布拉宮(La Alhambra y El Generalife)雄踞山頭之上
軒內洛尼非(Generalife)指的是「看盡一切的樂園」的意思，整個庭園是以14世紀時整建的夏宮為中心。穿過高聳的柏樹林蔭道，就可以看到薔薇、鼠尾草、茉莉等花朵爭奇鬥豔的庭園。整座庭園以植物雕琢的方式呈現，美輪美奐，但是精彩的並不在此，而是御溝園(Patio de la Acequia)及柏樹中庭(Patio de los Cipreses)。
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife) 
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)
 
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)
 
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)
 
從軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)可以眺望格拉那達市區，這時候長鏡頭就派上用場了，遠方的大教堂(Catedral)近看更顯壯觀，當然遠方的舊城區也成為長鏡頭獵取的目標。 
從軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)眺望
從軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)眺望
壯觀的大教堂(Catedral)
壯觀的大教堂(Catedral) 
格拉那達舊城區
格拉那達舊街道
軒內洛尼非庭園(Jardin de Generalife)內的葡萄
宮殿的主要中庭御溝園(Patio de la Acequia)是典型的西班牙混回教風的花園，被東西兩個宮殿所包圍，細長的噴泉向長條形的水池灑去，讓人感覺十分清涼！
御溝園(Patio de la Acequia)的渠道
 
御溝園(Patio de la Acequia)
御溝園(Patio de la Acequia)
御溝園(Patio de la Acequia)
 
御溝園(Patio de la Acequia)
 
御溝園(Patio de la Acequia)
隔壁的柏樹中庭(Patio de los Cipreses)又稱蘇塔娜中庭(Patio de la Sultana)裡有一個年約700歲的巨柏，其名由來是當初阿布杜勒．拉赫曼抓到愛人蘇塔娜和阿本塞拉赫斯家族一只幽會，導致這個家族的男子全部被殺的慘劇。
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
柏樹中庭(Patio de los Cipreses)
穿過柏樹中庭(Patio de los Cipreses)之後會看到路旁兩邊各有一條引水的渠道，許多人都會在此摸摸冰涼的渠水也在此稍做休息，消消暑氣。
渠道
 
看看手錶，參觀阿爾罕布拉宮(La Alhambra y El Generalife)的時間快到了，提前到入口處排隊，隊伍已經是排了好長一段，還好還是順利地入內參觀了。
阿爾汗布拉宮正確的位子在格拉納達市東北部的太陽山脊上，牢固的塔樓，結實的大門，既構成了宮廷式的庭院，也是強大的堡壘。因為以紅色沙岩建築，阿爾汗布拉宮又被稱為紅色宮殿。
紅宮依山做基，就岩起屋，有淩空欲飛之勢。殿宇亭閣鱗次櫛比，各有特色。分為皇宮、卡洛斯五世宮殿、城堡和夏宮四部份。摩耳人統治了西班牙八百年，這兒曾是他們最後的據點，經過激烈而漫長的戰爭，伊莎貝拉女王終於擊潰阿拉伯人，統一全國。
左圖：阿爾罕布拉宮一隅；右圖：鬱金香圖案的地板
 
雕刻精美的門窗
阿爾罕布拉宮一隅
阿爾罕布拉宮一隅
阿爾罕布拉宮一隅
阿爾罕布拉宮：紅色宮殿
梅斯亞爾廳(Sala del Mexuar)，這裡是官員的行政區與法庭，石灰樑柱上盡是雕工精細的可蘭經文，或許象徵著這是行政與法律的最高指導原則。
梅斯亞爾廳(Sala del Mexuar)
梅斯亞爾廳(Sala del Mexuar)
梅斯亞爾廳(Sala del Mexuar)
 
黃金廳(Cuarto Dorado)
 
從窗外映射至牆面的陽光
從窗外可以看到阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)
阿爾拜辛區(Albaicin)