HowCheng

第二博斯普魯斯大橋--征服者蘇丹阿赫美特大橋
      來到了被黑海及馬爾馬拉海環抱的伊斯坦堡，不乘船遊不暢快，亞洲到歐洲有多遠？登上博斯普魯斯海峽的渡輪，歐亞距離只在一水之間。Carry 只知艾米諾魯Eminönü 有船坐，可是兩人到艾米諾魯碼頭後可是傻在那兒，逢人便問「Bosphorus」，有人說了個價，20里拉，可是像是民營的，怕誤上了賊船，還是跑到碼頭旁的售票處去問，總之買了票，17.5里拉，被告知要到3號碼頭登船，找不著3號碼頭沒關係，土人都會熱心的告訴你在哪裡，這總不會騙人。上船了，真是興奮！船身雖寫著會停泊的地名，但我不太認識它們，我想著…這艘船應該會一路行到海峽最北邊，看到了黑海就知道要回程了。

Pudding Shop 的Chocolate Pudding
      再見伊斯坦堡，依然選擇住在舊城區，新城區旅館價格畢竟貴了些，新城區的繁華喧鬧，感覺治安似乎也差了些。初到伊堡住的Hotel Sur，還蠻不錯的，換家旅館體驗也很好；Istanbul Hotel Tashkonak 規模比較大，也比較高級，當然價格也就比較貴，一晚多了10歐元。初次停留伊堡一天，對這個城市留下非常深刻的印象，順時針繞行土耳其西部一圈，依舊覺得伊斯坦堡的特色，是無可取代的。新舊建築共存，我們為舊建築而來，土民卻急著翻新；純樸及市儈民風交織，我們因清真寺虔誠朝拜的信徒而感動，卻又被狡猾的生意人苦惱著…，待在伊斯坦堡，真的是又期待又怕受傷害呀！
伊堡必游……的博斯普魯斯海峽（是必遊吧！我只會蛙式，游不到的啦！），是這天的重頭戲，然而迪旺街的布丁店，是絕對不能錯過的美食，當香滑綿密的布丁穿過「雙唇」海峽，游過「口水」湖，匯流到「胃」海時，就會禁不住豎起大拇指，說道「百年老店，真是獨門秘方，獨家口味，好吃啊！」，往碼頭沿路的老街舊巷，盡是伊斯蘭風情，清真寺的圓頂建築，比比皆是，就這樣一路逛到艾米諾魯。
Hotel Tashkonak
繞了土西一圈，再次回到伊斯坦堡，下塌於這間位於藍色清真寺附近小蘇菲亞區的民宿，一住5天。

終於又要再次回到伊斯坦堡了
2008/07/23
      凌晨從賽爾柱克Selcuk 搭乘夜間長途巴士要前往伊斯坦堡，這算是長途移動，車程也很久，所以搭乘夜車算是最省時省錢的方式，只是搭夜車好累喔～睡也睡不好，而且伴隨的是腰酸背痛。猜測車輛行駛的路線應該是賽爾柱克(Selcuk) => 伊士麥(Izmir) => 布爾沙(Bursa) => 亞洛瓦(Yalova) => [乘船] => 伊斯坦堡(Istanbul)。一路上都是昏沈沈地，也沒熟睡，到了大站停車上下客時，隱隱約約知道車子停了，卻也不太捨得把眼睛睜開。直到車子行駛到亞洛瓦Yalova 的碼頭，太陽出來了，有日出耶！HowCheng精神來了，睜開睡眼惺忪的雙眼，拿起相機猛拍，拍拍碼頭，拍拍車輛駛進渡海輪船，拍拍土耳其人吃早餐喝茶，這是從來沒有過的經驗！搭著車子，車子又坐上輪船，真是有趣啊！遊客可以選擇繼續在車子裡昏睡（Carry 正在昏睡...  ，完全不知道發生什麼事，所以這篇文就由Howcheng 代筆囉！），也可以選擇到船上甲板吹海風，欣賞海景。
賽爾柱克(Selcuk) => 伊士麥(Izmir) => 布爾沙(Bursa) => 亞洛瓦(Yalova) => [乘船] => 伊斯坦堡(Istanbul)
亞洛瓦Yalova 碼頭
如果巴士走陸路到伊斯坦堡的話，要繞一大圈，費時而且成本又高。所以許多巴士都是來到亞洛瓦碼頭，然後巴士「坐上」輪船，連車帶乘客一起運往伊斯坦堡。
一輛一輛的巴士開上輪船了！
日出、海岸與輪船
從船上高處的甲板眺望前方
船已經出發了，離亞洛瓦愈來愈遠～
有些人駐足在欄杆旁欣賞美景
許多遊客都下車來到船上透透氣
看著和煦的日出，朝日就是日出，也是希望，一天的開始。
船艙內有販賣部，賣著土式早餐與飲料。
坐在椅子上欣賞日出與海景的遊客，總免不了打打哈欠，或是睡眼惺忪。
看著日出，心情真好！
月亮與星月旗
日出
日出與船

西陵捷Şirince
      賽爾柱東邊郊外9公里，有一個地方，叫西陵捷（Şirince，也有人翻譯為徐林傑），在我們逛完了艾菲斯後，決定到徐林傑打發時間，從賽爾柱到艾菲斯、西陵捷以及Pamucak這些地方，交通算是方便，因為這些點都會有人去，而且也沒有很遠，所以在賽爾柱的Otogar 詢問或看車子上的指示牌，上車就能到了。 

西陵捷Şirince，原本叫Cirkince，是醜惡的意思，因為當地居民不想要外國人來打擾他們村莊的秀麗，居民故意取了這個名字。幾年以後，訪客發現村莊根本不醜惡，而稱它Şirince，就是漂亮的意思。村莊是土耳其及希臘文化的綜合風格，在獨立戰爭以後，土耳其和希臘互相交換境內的土耳其裔或希臘裔居民，那些希臘人返回希臘，但房子還是保留下來，如同希臘電影「香料共和國A touch of spice」的劇情一樣，而該影片則是導演迪索‧布麥特斯Tassos Boulmetis自己的真實故事。

據旅遊書上介紹此地是個果園錯落的山城，以水果酒聞名，對於背包客的我們，想到酒瓶是那麼重而不好攜帶，所以也就興趣缺缺。往西陵捷的車，車上座位滿滿，也有人站著，想不到有這麼多人要去這個地方，車子沿著蜿蜒的路上坡，約莫15分鐘的車程就到了，下車的地方，周圍紀念品店、餐廳、酒館林立，Carry 深怕有台灣九份山城的世俗化，可是穿過這條小小熱鬧的街後，偶有特色民宿雜陳，但終究不失山城的寧靜，以及濃濃的土耳其味。
賣水果的酒館
老闆現做「格茲雷梅Gözleme」
西陵捷Şirince 賣紀念品的店
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
建築藍白相間的民宿
對於我們這些外來造訪的遊客，還是得拜這些商店之賜，來解渴及填飽肚子，在這街上找家順眼有人煙的餐廳，就給他大快朵頤一番。
不知餐廳是何名？就挑這家餐廳解決午餐吧！
餐廳一隅有一桌客人正在談笑
那桌客人的小朋友，背景的桌巾點綴著「邪惡之眼」。
點菜小姐
好吃之徒-Carry
上菜囉！豐盛呀！容Carry 介紹一下。
燉羊肉湯：最好吃的一道
青椒鑲餡Biber Doiması：青椒內包著酸乳酪，佐以蕃茄燉爛，真是酸到最高點，難以言喻的怪味道，下次敬謝不敏啦！
格茲雷梅Gözleme：不管怎麼做，這種土式蔥抓餅不會難吃到哪。
 
正宗土耳其咖啡：小小一杯，1/3是咖啡渣，很香～很濃～但最後喝到渣時，喉嚨實在不舒服。
用咖啡渣來算命
用餐後，我們過了有商店的地方，走入民房巷弄間，遇見了兩個可愛的小女孩在賣花，賣的是什麼花？三八阿花……不是啦！是「採」下來的花……可是卻不是像台灣陽明山上賣海芋花、野薑花一樣，是專業的「採」，有留長莖且整齊的綑綁，而是小朋友隨意亂「採」自家庭院的，抑或別人家的花，擺放在小木桌上販賣，感覺就像小女孩在玩家家酒一般，可是錢是要真的，念在小女孩真是可愛且不具脅迫性，Howcheng就買了花，插在小女孩頭上，並幫她們拍照，拍照！拍照！遇到拍照，果然如引蜂般，招來一群小女孩……，好好好，不要吵，排排站，通通一起拍進來，環肥燕瘦，擠眉弄眼，每個人都各有特色。
西陵捷民宿
西陵捷民宅，有一點蕃紅花城的味道。
西陵捷民宅
 
↑這是誰呀？                                                                                                     ↗ 西陵捷民宿
 
↑↓西陵捷Şirince的小巷弄間，有百花盛開，有破舊的屋瓦，有上上下下的土石階梯，別有一番風味。
 
無意見撞見的一個可愛洗手池
破舊的老房子

賽爾瑟斯圖書館 The Library of Celsus
      這兒個早晨，早早用過早餐，是為了趕在艾菲斯一開門就衝進去參觀，以免古蹟拍起照來像在拍百貨公司的週年慶。時間一到，我們快奔入內參觀，像搶頭香似的，雖無洶湧的人潮在前阻擋，卻不乏兇狠的陽光，這個地方除了古建築的背光面以外，真的是毫無遮蔽，到中午時分，插根竹竿測不到丁點陰影時，實在沒法發思古之幽情，一切交給相機，讓它去記錄這些歷史的遺跡。
Carry & Howcheng 還未到參觀時間就來排隊，沒想到大家想的都一樣，外面已擠得水洩不通。
我勾起艾菲斯的記憶，一整排坐著“解放”的便坑，是有趣的；高聳的賽爾瑟斯圖書館，是雄偉的；找不到妓院的路標，是令人扼腕的；圓形的大劇場是壯觀的。我知道袁世凱、孫中山、蔣中正、蔣經國…；我分不清瓦流士、杜密遜、圖雷真、哈德良…，只能粗淺歸為「希臘羅馬」那一類的，艾菲索斯都市遺跡的名氣那麼大，但卻未列入教科文的世界遺產呢！遺跡門上、牆上、柱上的人物半浮雕，真是栩栩如生，人物肢體的動作像是要走出來一般，可惜不是斷手腳，就是沒了頭，好一些的，也被擺到博物館去了，到博物館去看，好像沒feel了，我們好運氣的巧逢一場“神鬼戰士”演出秀，為這趟古蹟巡禮，增色不少。
杜密遜神殿 The Temple of Dominitian

        很多人為了到艾菲斯而投宿於賽爾柱，賽爾柱Otogar 附近步行可達的民宿還蠻多的，有一家民宿，在這些民宿當中，不屬於高級旅館，裝潢布置也無情調特色可言，但它卻以「便宜的價格」及「窗明几淨」取勝，這家民宿叫做Vardar，這是Carry & Howcheng 投宿兩晚的旅館。我們其實在台灣已先查詢了一些其他旅館的資訊，也曾在網路上看過其他台灣網友對Vardar的推薦，也沒特別留意，之所以會投宿這家民宿，是被老闆娘拼命三郎的精神所感動。我們搭車抵達賽爾柱，一下車，的老闆娘就用她睿智的眼光，判斷我倆是台灣人，拿著印著中文的資料給我們看，操著標準的英語，一直要我們去看看她的民宿，不滿意沒關係，一般旅館的掮客也是這樣攬客，所以我有些防備心，但Vardar 這字眼映入眼簾，與Carry之前在台灣做過功課做了連結，Vardar！Vardar！有印象，是家便宜的旅館，所以我就拉著Howcheng 跟著老闆娘走，這樣也可以不用再東找西找，尋不到民宿在哪。啊～這麼快就到了，走不到3分鐘，就看到寫著Vardar Pension 斗大的招牌，它也算是Otogar 的鄰居，交通真是方便！
Vardar 民宿是一棟六層樓的公寓型建築，走進去後...
一樓看起來頗溫馨，Vardar 婆婆正走出來，門旁掛了一個畫有背包客的招牌，土耳其字樣「Family Vardar Pansiyon」。
這是棟公寓型的建築，看起來像是庭園咖啡座的一樓，是客廳及接待的地方，二樓是自己住家，頂樓是餐廳，三、四、五樓就是住客房間，有雅房、套房，很像學生宿舍，房間非常乾淨，有冷氣設備，雅房套房不同及房間大小差別，價格有所不同，老闆娘Seval 熱心的帶我們看空房做比較，當下就決定住下，順便詢問Seval 明日如何去艾菲斯，住這兒連車費都免了，明日早餐後，她會開車載我們去，只有回程得自己搭車回來，早餐已含在住宿費內。
樓上客房間的玄關，很像住學生宿舍。
房間內有門可通陽台
房間內擺飾簡單，一床一桌椅及一個梳妝台，不可或缺的冷氣也有了，給人窗明几淨之感。
床頭的門是出去的，圖左的門是浴室間，這是間套房，一晚40里拉。
晨光中的Vardar 民宿頂樓
真的是非常family ，一邊曬著客房的被單，另一邊則是擺上數張桌椅，就是用餐的地方。
Carry 在晨光中等待即將端來的早餐，我們是最早起的鳥兒。
Carry 一副沒睡飽的樣子  。
簡簡單單一人份的早餐：白色起司、水煮蛋、黃瓜蕃茄、一攤果醬及一大簍麵包，飲料可選擇果汁或牛奶。
用鐵盤裝著早餐，好像小學生在吃營養午餐的感覺，那個可愛的鹽罐，好想帶走哦！

艾菲斯博物館Efes Müzesi 之「伊洛斯與海豚Eros and the dolphin 」
看到這個巴掌大的青銅雕像，真是可愛極了！  像極了小時候看的卡通「海王子」。
伊洛斯騎在海豚上，伊洛斯Eros 何許人也？他是希臘神話中的愛神，也就是羅馬時期的愛神丘比特，是在艾菲斯Efes 的圖拉真噴泉Trajan Foutain 發現的。
↓卡通「海王子」的劇照，來對照一下相似度吧！


艾菲斯博物館Efes Müzesi（Ephesus Museum）是將艾菲斯遺址有價值的文物都移駕到此保存，這裡的收藏有雕像、馬賽克鑲嵌畫、濕壁畫、錢幣等，藏品的規模在土耳其是數一數二，以中庭區分為前面的考古學館及後面的民俗學館，入內參觀，一個人2里拉。
阿特蜜絲Artemis 
這是艾菲斯博物館Efes Müzesi 的鎮館之寶，約是西元125～175之間的作品，豐饒女神阿特蜜絲Artemis是艾菲斯Efes的守護神，如同雅典娜女神之於雅典一般，她是宙斯的女兒，是太陽神阿波羅的孿生妹妹。
阿特蜜絲Artemis 
安那托利亞地方的人民尊奉阿特蜜絲為豐收、多產的大地母神，掛在胸前的蛋形球體被視為象徵多產的乳房，近來也有人認為是象徵敬神牲禮的牛睪丸，角旁那兩隻是小鹿。

阿特蜜絲Artemis 雕像臉部特寫
雕像腰部以下及耳朵兩邊都是一大串的牛，蛋形體猜測是牛睪丸，也不無可能。
大阿特蜜絲Artemis雕像
這是西元1世紀的作品，頭上有冠，賽爾柱以這座雕像的形體作為城市精神象徵。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
提比略 Tibeirus 雕像
全名是提貝里烏斯‧克勞狄烏斯‧尼祿（Tiberius Claudius Nero），是羅馬帝國的第二任皇帝，西元14年—37年在位。提比略繼承由屋大維締造的帝國，個性深沈嚴苛，執政之後並不受到臣民的普遍喜愛。在羅馬古典作家的筆下，他的形象被定位為殘虐、好色，但近代學者根據帝國當年的安定景象與文獻銘刻，重新為提比略翻案。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
宙斯Zeus 的頭像
宙斯是古希臘神話的最高天神，掌管宇宙的最高統治者。宙斯與多位女神和女人生下多位子孫，如阿波羅、阿特蜜絲兄妹、狄俄倪索斯、赫剌克勒斯等。宙斯無所不用其極、偷偷摸摸的追求外遇，其妻赫拉非常生氣，他再以各種方法阻礙她捉姦。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
馬爾克‧奧列里烏斯頭像
全名為馬爾克‧奧列里烏斯‧安東尼‧奧古斯都（ Marcus Aurelius Antoninus Augustus），生於羅馬，在一個很有政治勢力以及富有的家庭中長大，小的時候就被當時的羅馬皇帝哈德良Hadrian 注意到，真正把奧列里烏斯推入政壇的是前朝皇帝哈德良，奧列里烏斯於西元161年繼位為皇帝，擁有「凱撒Imperator Caesar」稱號，是羅馬帝國五賢帝時代最後一個皇帝，他的名言：「不對的事不用做，不真實的話不必說。」。
艾菲斯博物館陳列品-有著義大利貝殼麵的頭髮及誇張的戽斗，應該是酒杯吧！？
艾菲斯博物館陳列品-愛神伊洛斯浮雕 
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
分隔考古學館及民俗學館的中庭
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之一
我覺得這種穿著，還蠻像補蜂人。
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之二
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之三
這個戰士好像很沒鬥志...
艾菲斯博物館陳列品-有故事性的浮雕
艾菲斯博物館陳列品

賽爾柱常見的鸛鳥
清晨對棉堡這個小村落來一趟巡禮之後，搭上10：30前往賽爾柱的巴士，雖然買巴士票時又有一段不快的插曲，手提著一條棉堡人給的剛出爐的法國麵包，心裡還是暖呼呼的。
 插曲：
話說前一日搭小巴初抵棉堡的巴士招呼站，站前有售票櫃臺，我們想說先看看下一站賽爾柱（Selçuk ）的時刻表，或許可以先買預售票之類的…，Carry在外頭等，派Howcheng 進去買，H 拿著兩張AYDIN的車票出來，
「AYDIN！」「AYDIN？」，Carry 劈頭問H：你為何不買大公司的車票？AYDIN是什麼公司，聽都沒聽過？
Howcheng 說因售票員說那個時刻大公司沒有票了（見鬼？每次都來這一招  ），H 說不買了，售票員用很兇狠的眼神說：什麼？我已經把資料寫在票上了（又見鬼了？大爺沒掏出錢來，不能反悔嗎？就算買了也可以退啊！  只怪我們是外國遊客，沒空跟他爭辯啊！），所以Howcheng 就買了票。後來發現走一小段路，轉個彎，就看見有間Pamukkale巴士公司，應該是高級一點吧！

日落的棉堡
下午的棉堡，好多人唷！大家都是內行的，因這時的棉堡，梯田層次分明，原本雪白的石灰岩在柔和的夕陽下，竟能呈現出橘、褐、藍、紫等交織的豐富色彩，石灰梯田中還有可愛的小娃兒及比基尼辣妹點綴，真是視覺最高享受。
經過售票處驗票後，步上這段砂石路，前方的棉堡，我們又來了！
往石灰棚的砂石路段
不一會兒，已看到很多人在戲水了。
比基尼女郎，但看不清楚。
棉堡看起來不是白色的，而且地形的線條變鮮明了。
夕陽的光芒柔和，人也跟著沈醉。
順光位置明亮些
遊客依然如織
下午跑到這頭，被警衛嗶-嗶-嗶，才知道這一頭不能過來，傍晚警衛一直在嗶誤闖的遊客。
昏黃的光
紫藍的光
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
Carry 特寫
Carry 特寫
可愛的短髮土耳其女孩兒
這下可看清楚比基尼女郎
另一比基尼辣妹
比基尼雙嬌
（若有所思狀）晚餐要吃什麼ㄌㄟ？？
真的要走了啦！
走進生意好的餐廳，已經無法兒擺下我們兩個客人，老闆推薦我們去隔壁另外一家，雖然是敦親睦鄰，但實在是貴又不太好吃，所以照片不用看得太清楚。
 
 
普普通通的附餐
主餐—燉豆子、蕃茄、豆夾，吃素也沒那麼難吃ㄋㄟ！
主餐—很混的披薩搭配油膩的薯條
這麼難吃的一餐，花了22里拉，連餐廳叫什麼也不記得了，沒法告訴網友這家地雷店，真糟糕！

希艾拉波利斯Hierpolis 的杜密遜之門Arch of Domitian
      棉堡另一個值的一遊的地方，就是位於堡後方的希艾拉波利斯古蹟區Hierpolis，棉堡石灰棚是要拎著鞋子赤腳走；但希艾拉波利斯古蹟不將鞋子穿起的話，腳底可是會著火的。對我們而言，「希艾拉波利斯」巡禮可說是「艾菲斯Efes」的前傳，如看電影似的，看完前傳，就會想看正傳，希臘羅馬時代的遺跡真的很雄偉，壯觀中帶點神聖，那些傾圮或破損的牆與柱，述說著幾百年前的歷史，可想像當時帝國的盛況，現在只有蜥蜴住在這兒吧！有些大理石塊像沒倒掉的積木般散落一地，有些則被後人漸漸組合拼湊成當時的模樣，但再怎麼還原，都能分辨出新與舊。縱使這些古蹟多麼珍貴與值得一看，天乾地熱使觀光客們卻步不前，寧可躲在棉堡旁的涼亭下乘涼，或是進入古蹟溫泉游泳區區游泳，駐足希艾拉波利斯阿爾卡迪亞路、神殿、劇場的人寥寥可數，我倆像修行的苦行僧，還好修得正果，即美麗的照片。
走到石灰棚最頂，背後的山丘上，就是通往希艾拉波利斯Hierpolis 之處。
古老遺跡
現在拼湊起來的牆，看得出來有新意。
牆磚上的浮雕
牆磚上的浮雕
斑駁的牆
零散呈現的遺跡
喂！我是最新的，不准說我是古蹟。
一個小型無名的劇場
俯瞰遼闊的土耳其大地
希艾拉波利斯Hierpolis
希艾拉波利斯Hierpolis 
希艾拉波利斯Hierpolis 
西元前190年，由貝爾加蒙Pergamum 國王Eumenes Ⅱ所建立，後來羅馬、拜占庭都先後統治過的希艾拉波利斯，在大地震後，當地居民決定全體遷移，讓此城步入變成廢墟的命運。它融合了希臘、羅馬、猶太、早期基督教等文化元素，最終還是以土耳其「安納托利亞」Anatolian的當地風格展現出來。
希艾拉波利斯的拜占庭門Byzantine Gate 及弗朗提諾街Frontinus St.
拜占庭門 Byzantine Gate 
建於西元4世紀末葉，門上設有防衛功能的突堞口。
拜占庭門 Byzantine Gate背面
希艾拉波利斯Hierpolis 解說牌，並有聯合國教科文標誌。
拜占庭門 Byzantine Gate背面
拜占庭門 Byzantine Gate背面
弗朗提諾街Frontinus St.
希艾拉波利斯首屈一指的街道，銜接拜占庭門及杜密遜之門，寬13.5公尺，全長1200公尺，兩旁並列著井然有序的列柱。
弗朗提諾街兩旁的列柱
弗朗提諾街兩旁的列柱
 
弗朗提諾街兩旁的列柱
Carry 與列柱
一整排雄偉的列柱
列柱的另一面靠近排水溝處，真是避陽的好地方，躲在這兒，真不想再走出去。
杜密遜之門 Arch of Domitian
即羅馬門，建於西元2世紀，三門式的拱門，城門兩側各有一圓形碉堡，據說是為了彰顯當時羅馬皇帝杜密遜而建。
Carry 在杜密遜之門前
杜密遜之門 Arch of Domitian
步出杜密遜之門 Arch of Domitian
拜占廷教堂Byzantine Church
原先是羅馬時代的教堂，拜占庭時代改建成教堂，目前只剩一面牆；從浴池的設備推測希艾拉波利斯城古時以溫泉馳名。
拜占廷教堂Byzantine Church
墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
「Necropolis」，意指「死者之城」，四處散落的石棺，總數超過1,000多具，是安納托利亞最大的古墓場，眾多的墳墓象徵這是個人口眾多、繁榮的城市。石棺有圓有方，甚至有大規模的全家福，陪葬品多寡也有不同，可看出貧富差距。

墓地Necropolis
墓地Necropolis

墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
在墓地活動的蜥蜴
仔細觀察，蜥蜴不少，但躲藏速度快，一定要屏氣靠近，才不會打草驚蛇。
石棺上的雕刻
 
石棺上的雕刻
Carry 在墓地中
這天拍的石棺實夠多了，人跡罕至，很恐怖！
墓地Necropolis

墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
往大劇場的上坡路
 
往大劇場的上坡路
希艾拉波利斯Hierpolis

大劇場Theatre 就在前方，大石塊散落一地，等待後人重組它。

大石塊上的浮雕
大劇場Theatre 外
大劇場Theatre
建於西元2世紀羅馬哈得連皇帝的太平盛世，直徑100公尺的半圓形劇場，可容納一萬多人，是希艾拉波利斯遺跡當中保存狀態最完整的。

大劇場Theatre 
太陽光讓人無所遁形，無處可逃。
Carry 在大劇場烤爐中 

Howcheng 的表情顯示他已烤熟了
大劇場Theatre 

大劇場Theatre 裝飾精美的神像

回帕姆卡雷村中，解決午餐，畢竟中午過兩點，真的不適合從事戶外活動，特別是夏天的土耳其，躲進旅館，吹吹冷氣，睡個午覺，傍晚才有精神欣賞夕陽下的棉堡。
Mustafa Restaurant 的老闆
這家店除了是餐廳，還兼營民宿。
Mustafa Restaurant 的菜單（正面）

Mustafa Restaurant 的菜單（背面）
 
兩人喝了果汁與啤酒，但還是很渴，決定等會兒去雜貨店買礦泉水來灌。

天氣熱，先來點清爽的蔬菜沙拉，不錯！
超好吃的鐵板烤雞肉，雖然旁邊有些蕃茄烤焦了，但一點也不影響味道，熱騰騰的又香又美味。
這道土式烤披薩真特別，竟用砧板盛著端上來，一咬下去，牽出長長的起司絲，天啊！好吃到想咬指甲了啦！
Carry 與Mustafa Restaurant 的老闆合影
一定要來吃吃看，旅遊書沒騙人哦！