HowCheng

第二博斯普魯斯大橋--征服者蘇丹阿赫美特大橋
      來到了被黑海及馬爾馬拉海環抱的伊斯坦堡，不乘船遊不暢快，亞洲到歐洲有多遠？登上博斯普魯斯海峽的渡輪，歐亞距離只在一水之間。Carry 只知艾米諾魯Eminönü 有船坐，可是兩人到艾米諾魯碼頭後可是傻在那兒，逢人便問「Bosphorus」，有人說了個價，20里拉，可是像是民營的，怕誤上了賊船，還是跑到碼頭旁的售票處去問，總之買了票，17.5里拉，被告知要到3號碼頭登船，找不著3號碼頭沒關係，土人都會熱心的告訴你在哪裡，這總不會騙人。上船了，真是興奮！船身雖寫著會停泊的地名，但我不太認識它們，我想著…這艘船應該會一路行到海峽最北邊，看到了黑海就知道要回程了。

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Pudding Shop 的Chocolate Pudding
      再見伊斯坦堡，依然選擇住在舊城區，新城區旅館價格畢竟貴了些，新城區的繁華喧鬧，感覺治安似乎也差了些。初到伊堡住的Hotel Sur，還蠻不錯的，換家旅館體驗也很好；Istanbul Hotel Tashkonak 規模比較大，也比較高級，當然價格也就比較貴，一晚多了10歐元。初次停留伊堡一天，對這個城市留下非常深刻的印象，順時針繞行土耳其西部一圈，依舊覺得伊斯坦堡的特色，是無可取代的。新舊建築共存，我們為舊建築而來，土民卻急著翻新；純樸及市儈民風交織，我們因清真寺虔誠朝拜的信徒而感動，卻又被狡猾的生意人苦惱著…，待在伊斯坦堡，真的是又期待又怕受傷害呀！
伊堡必游……的博斯普魯斯海峽（是必遊吧！我只會蛙式，游不到的啦！），是這天的重頭戲，然而迪旺街的布丁店，是絕對不能錯過的美食，當香滑綿密的布丁穿過「雙唇」海峽，游過「口水」湖，匯流到「胃」海時，就會禁不住豎起大拇指，說道「百年老店，真是獨門秘方，獨家口味，好吃啊！」，往碼頭沿路的老街舊巷，盡是伊斯蘭風情，清真寺的圓頂建築，比比皆是，就這樣一路逛到艾米諾魯。
Hotel Tashkonak
繞了土西一圈，再次回到伊斯坦堡，下塌於這間位於藍色清真寺附近小蘇菲亞區的民宿，一住5天。

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終於又要再次回到伊斯坦堡了
2008/07/23
      凌晨從賽爾柱克Selcuk 搭乘夜間長途巴士要前往伊斯坦堡，這算是長途移動，車程也很久，所以搭乘夜車算是最省時省錢的方式，只是搭夜車好累喔～睡也睡不好，而且伴隨的是腰酸背痛。猜測車輛行駛的路線應該是賽爾柱克(Selcuk) => 伊士麥(Izmir) => 布爾沙(Bursa) => 亞洛瓦(Yalova) => [乘船] => 伊斯坦堡(Istanbul)。一路上都是昏沈沈地，也沒熟睡，到了大站停車上下客時，隱隱約約知道車子停了，卻也不太捨得把眼睛睜開。直到車子行駛到亞洛瓦Yalova 的碼頭，太陽出來了，有日出耶！HowCheng精神來了，睜開睡眼惺忪的雙眼，拿起相機猛拍，拍拍碼頭，拍拍車輛駛進渡海輪船，拍拍土耳其人吃早餐喝茶，這是從來沒有過的經驗！搭著車子，車子又坐上輪船，真是有趣啊！遊客可以選擇繼續在車子裡昏睡（Carry 正在昏睡...  ，完全不知道發生什麼事，所以這篇文就由Howcheng 代筆囉！），也可以選擇到船上甲板吹海風，欣賞海景。
賽爾柱克(Selcuk) => 伊士麥(Izmir) => 布爾沙(Bursa) => 亞洛瓦(Yalova) => [乘船] => 伊斯坦堡(Istanbul)
亞洛瓦Yalova 碼頭
如果巴士走陸路到伊斯坦堡的話，要繞一大圈，費時而且成本又高。所以許多巴士都是來到亞洛瓦碼頭，然後巴士「坐上」輪船，連車帶乘客一起運往伊斯坦堡。
一輛一輛的巴士開上輪船了！
日出、海岸與輪船
從船上高處的甲板眺望前方
船已經出發了，離亞洛瓦愈來愈遠～
有些人駐足在欄杆旁欣賞美景
許多遊客都下車來到船上透透氣
看著和煦的日出，朝日就是日出，也是希望，一天的開始。
船艙內有販賣部，賣著土式早餐與飲料。
坐在椅子上欣賞日出與海景的遊客，總免不了打打哈欠，或是睡眼惺忪。
看著日出，心情真好！
月亮與星月旗
日出
日出與船

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西陵捷Şirince
      賽爾柱東邊郊外9公里，有一個地方，叫西陵捷（Şirince，也有人翻譯為徐林傑），在我們逛完了艾菲斯後，決定到徐林傑打發時間，從賽爾柱到艾菲斯、西陵捷以及Pamucak這些地方，交通算是方便，因為這些點都會有人去，而且也沒有很遠，所以在賽爾柱的Otogar 詢問或看車子上的指示牌，上車就能到了。 

西陵捷Şirince，原本叫Cirkince，是醜惡的意思，因為當地居民不想要外國人來打擾他們村莊的秀麗，居民故意取了這個名字。幾年以後，訪客發現村莊根本不醜惡，而稱它Şirince，就是漂亮的意思。村莊是土耳其及希臘文化的綜合風格，在獨立戰爭以後，土耳其和希臘互相交換境內的土耳其裔或希臘裔居民，那些希臘人返回希臘，但房子還是保留下來，如同希臘電影「香料共和國A touch of spice」的劇情一樣，而該影片則是導演迪索‧布麥特斯Tassos Boulmetis自己的真實故事。

據旅遊書上介紹此地是個果園錯落的山城，以水果酒聞名，對於背包客的我們，想到酒瓶是那麼重而不好攜帶，所以也就興趣缺缺。往西陵捷的車，車上座位滿滿，也有人站著，想不到有這麼多人要去這個地方，車子沿著蜿蜒的路上坡，約莫15分鐘的車程就到了，下車的地方，周圍紀念品店、餐廳、酒館林立，Carry 深怕有台灣九份山城的世俗化，可是穿過這條小小熱鬧的街後，偶有特色民宿雜陳，但終究不失山城的寧靜，以及濃濃的土耳其味。
賣水果的酒館
老闆現做「格茲雷梅Gözleme」
西陵捷Şirince 賣紀念品的店
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
西陵捷Şirince 商店街
建築藍白相間的民宿
對於我們這些外來造訪的遊客，還是得拜這些商店之賜，來解渴及填飽肚子，在這街上找家順眼有人煙的餐廳，就給他大快朵頤一番。
不知餐廳是何名？就挑這家餐廳解決午餐吧！
餐廳一隅有一桌客人正在談笑
那桌客人的小朋友，背景的桌巾點綴著「邪惡之眼」。
點菜小姐
好吃之徒-Carry
上菜囉！豐盛呀！容Carry 介紹一下。
燉羊肉湯：最好吃的一道
青椒鑲餡Biber Doiması：青椒內包著酸乳酪，佐以蕃茄燉爛，真是酸到最高點，難以言喻的怪味道，下次敬謝不敏啦！
格茲雷梅Gözleme：不管怎麼做，這種土式蔥抓餅不會難吃到哪。
 
正宗土耳其咖啡：小小一杯，1/3是咖啡渣，很香～很濃～但最後喝到渣時，喉嚨實在不舒服。
用咖啡渣來算命
用餐後，我們過了有商店的地方，走入民房巷弄間，遇見了兩個可愛的小女孩在賣花，賣的是什麼花？三八阿花……不是啦！是「採」下來的花……可是卻不是像台灣陽明山上賣海芋花、野薑花一樣，是專業的「採」，有留長莖且整齊的綑綁，而是小朋友隨意亂「採」自家庭院的，抑或別人家的花，擺放在小木桌上販賣，感覺就像小女孩在玩家家酒一般，可是錢是要真的，念在小女孩真是可愛且不具脅迫性，Howcheng就買了花，插在小女孩頭上，並幫她們拍照，拍照！拍照！遇到拍照，果然如引蜂般，招來一群小女孩……，好好好，不要吵，排排站，通通一起拍進來，環肥燕瘦，擠眉弄眼，每個人都各有特色。
西陵捷民宿
西陵捷民宅，有一點蕃紅花城的味道。
西陵捷民宅
 
↑這是誰呀？                                                                                                     ↗ 西陵捷民宿
 
↑↓西陵捷Şirince的小巷弄間，有百花盛開，有破舊的屋瓦，有上上下下的土石階梯，別有一番風味。
 
無意見撞見的一個可愛洗手池
破舊的老房子

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賽爾瑟斯圖書館 The Library of Celsus
      這兒個早晨，早早用過早餐，是為了趕在艾菲斯一開門就衝進去參觀，以免古蹟拍起照來像在拍百貨公司的週年慶。時間一到，我們快奔入內參觀，像搶頭香似的，雖無洶湧的人潮在前阻擋，卻不乏兇狠的陽光，這個地方除了古建築的背光面以外，真的是毫無遮蔽，到中午時分，插根竹竿測不到丁點陰影時，實在沒法發思古之幽情，一切交給相機，讓它去記錄這些歷史的遺跡。
Carry & Howcheng 還未到參觀時間就來排隊，沒想到大家想的都一樣，外面已擠得水洩不通。
我勾起艾菲斯的記憶，一整排坐著“解放”的便坑，是有趣的；高聳的賽爾瑟斯圖書館，是雄偉的；找不到妓院的路標，是令人扼腕的；圓形的大劇場是壯觀的。我知道袁世凱、孫中山、蔣中正、蔣經國…；我分不清瓦流士、杜密遜、圖雷真、哈德良…，只能粗淺歸為「希臘羅馬」那一類的，艾菲索斯都市遺跡的名氣那麼大，但卻未列入教科文的世界遺產呢！遺跡門上、牆上、柱上的人物半浮雕，真是栩栩如生，人物肢體的動作像是要走出來一般，可惜不是斷手腳，就是沒了頭，好一些的，也被擺到博物館去了，到博物館去看，好像沒feel了，我們好運氣的巧逢一場“神鬼戰士”演出秀，為這趟古蹟巡禮，增色不少。
杜密遜神殿 The Temple of Dominitian

羅馬皇帝杜密遜（Dominitian）下令建造奉祀自己的神殿，杜密遜後來被暗殺，這座神殿改奉祀杜密遜的爸爸。

杜密遜神殿The Temple of Dominitian

杜密遜神殿The Temple of Dominitian

杜密遜神殿The Temple of Dominitian

「Nike」雕像
是希臘神話中的勝利女神，在傳統的描述中，尼克常帶有翅膀，擁有驚人的速度，。她並不僅僅象徵戰爭的勝利，而是代表著希臘人日常生活中的許多領域，尤其是競技體育領域中的成功。

設計師Jeff Johnson在1971年為新產品起名字的時候想到了這個代表勝利的女神，從此誕生了一個著名的體育品牌「Nike」（耐吉）。 

 

沒看過的花

這花最特別的是明顯鮮豔的花蕊

波里奧之泉 The Fonntain of Pollio

西元97年由賽克提流士‧波里奧建造的泉池，入口拱門下三角形立正面，就是昔日的波里奧之泉。


波里奧之泉與杜密遜神殿

波里奧之泉 The Fonntain of Pollio

瓦流士浴場 The Varius Baths

建於西元2世紀，依天然山壁鑿成的豪華羅馬浴場，當時也是市民的社交場所。

音樂廳 Odeon

建於西元2世紀中葉，古羅馬時代為市府高級官員開會的議場，也兼做音樂廳，可容納1400人，屬於小型的音樂廳，當時上方曾有屋頂頂蓋。

市政廳 The Palace of the Council(Town Hall)

市政廳 The Palace of the Council(Town Hall)

可愛的娃兒

南側入口到克雷提亞路The Curetes Street 的一段

克雷提亞路 The Curetes Street

梅米爾斯紀念碑 The Memnius Monument

梅米爾斯紀念碑 The Memnius Monument

梅米爾斯紀念碑 The Memnius Monument

西元前1世紀所立，梅米爾斯（Memnius）是羅馬獨裁官蘇拉(Sulla) 的孫子，也是建築水道橋的知名建築師。他們祖孫三代在龐特斯(Pontus)之亂平定艾菲斯有功，「龐特斯之亂」是民眾反抗羅馬暴政的運動，為了紀念龐特斯之亂的悲慘事件，梅米爾斯立此碑紀念。
 
海克力斯之門 The Heracles Gate

建於西元2世紀，經過大地震後，只殘留刻有半人半神英雄海克力斯（Heracles）雕像的門柱，海克力斯是宙斯與情婦所生的兒子，半人半神的他自幼在名師的傳授下，學會了各種武藝和技能，能勇善戰，成為眾人皆知的大力士。在現代語中「海格力斯」一詞已經成為了「大力士」的同義詞；此門的意義是用來區隔前面市政府重地及後方公共設施及老百姓的房舍。

圖雷真之泉The Fonntain of Trajan

建於西元2世紀，奉祀羅馬皇帝圖雷真（Trajan）的泉池，現場只殘留圖雷真雕像的腳部。




 

哈德良神殿 The Temple of Hadrian

西元138年完成，由富裕的市民克因提流斯獻給羅馬皇帝哈德良（Hadrian）的神殿，典型科林斯式神廟的代表，前拱門有提凱女神，後拱門有美杜莎的雕像，取其強悍特質來保護此廟。


前拱門是提凱女神的雕像

後拱門是蛇髮女妖美杜莎的雕像

哈德良神殿 The Temple of Hadrian

哈德良神殿 The Temple of Hadrian

哈德良門 The Hadrian’s  Gate

哈德良門 The Hadrian’s Gate 的無頭雕像

The Baths of Scholastica

一對德國情侶

這個雕像夠逼真吧！

喂！看人蹲毛廁，沒禮貌。

為什麼以前可以？

公廁 The Public Toilets，建於西元1世紀的沖水式公共廁所，沒有隔間，早期是群眾的社交場所。

太陽大到變成瞇瞇眼珠

克雷提亞路The Curetes Street

克雷提亞路The Curetes Street，往前是賽爾瑟斯圖書館

賽爾瑟斯圖書館 The Library of Celsus

提貝留斯興建，於西元117年完成，為了紀念其父賽爾瑟斯（Celsus），賽爾瑟斯的墓位於圖書館壁下，據說當時藏書一萬多冊，媲美埃及的亞歷山卓圖書館，後遭哥德人破壞。

站在圖書館前，多有氣質啊！

羅馬人的智慧都灌到腦袋了！

蓋個圖書館，裝飾都這麼用心呢！

   
四尊女神分別象徵知識、學問、聰明、高潔；台灣要用「禮、義、廉、恥」吧！這都是複製品，四尊雕像真品不翼而飛，流落到維也納的博物館。

四女神特寫一

四女神特寫二

四女神特寫三


四女神特寫四

馬宙斯與米特利塔特斯之門 Mazeus & Mithraidates Gate

馬宙斯（Mazeus）與米特利塔特斯（Mithraidates）原本是奧古斯都（Augustus）皇帝的奴隸，被解放致富後，建造此門獻給皇室家族，也叫奧古斯都之門（Gate of Augustus），是連接圖書館與商業區的門。

馬宙斯與米特利塔特斯之門 Mazeus & Mithraidates Gate


馬宙斯與米特利塔特斯之門 Mazeus & Mithraidates Gate

大理石大道 The Marble Street

大理石大道 The Marble Street

大理石大道 The Marble Street

大劇場 The Grand Theatre

完成於西元前3世紀，據說可容納二萬五千名觀眾，是希臘化～羅馬時代規模最大的劇院。

大劇場 The Grand Theatre

大劇場 The Grand Theatre

大劇場 The Grand Theatre

 
你…幹什麼？我…只是來寫生，何苦拿短劍相逼？

對象搞錯了？這樣才對！

你們兩個表演得很好！等會兒重重有賞。

掰掰囉！

 

人家都走了，你還要刻啊？

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        很多人為了到艾菲斯而投宿於賽爾柱，賽爾柱Otogar 附近步行可達的民宿還蠻多的，有一家民宿，在這些民宿當中，不屬於高級旅館，裝潢布置也無情調特色可言，但它卻以「便宜的價格」及「窗明几淨」取勝，這家民宿叫做Vardar，這是Carry & Howcheng 投宿兩晚的旅館。我們其實在台灣已先查詢了一些其他旅館的資訊，也曾在網路上看過其他台灣網友對Vardar的推薦，也沒特別留意，之所以會投宿這家民宿，是被老闆娘拼命三郎的精神所感動。我們搭車抵達賽爾柱，一下車，的老闆娘就用她睿智的眼光，判斷我倆是台灣人，拿著印著中文的資料給我們看，操著標準的英語，一直要我們去看看她的民宿，不滿意沒關係，一般旅館的掮客也是這樣攬客，所以我有些防備心，但Vardar 這字眼映入眼簾，與Carry之前在台灣做過功課做了連結，Vardar！Vardar！有印象，是家便宜的旅館，所以我就拉著Howcheng 跟著老闆娘走，這樣也可以不用再東找西找，尋不到民宿在哪。啊～這麼快就到了，走不到3分鐘，就看到寫著Vardar Pension 斗大的招牌，它也算是Otogar 的鄰居，交通真是方便！
Vardar 民宿是一棟六層樓的公寓型建築，走進去後...
一樓看起來頗溫馨，Vardar 婆婆正走出來，門旁掛了一個畫有背包客的招牌，土耳其字樣「Family Vardar Pansiyon」。
這是棟公寓型的建築，看起來像是庭園咖啡座的一樓，是客廳及接待的地方，二樓是自己住家，頂樓是餐廳，三、四、五樓就是住客房間，有雅房、套房，很像學生宿舍，房間非常乾淨，有冷氣設備，雅房套房不同及房間大小差別，價格有所不同，老闆娘Seval 熱心的帶我們看空房做比較，當下就決定住下，順便詢問Seval 明日如何去艾菲斯，住這兒連車費都免了，明日早餐後，她會開車載我們去，只有回程得自己搭車回來，早餐已含在住宿費內。
樓上客房間的玄關，很像住學生宿舍。
房間內有門可通陽台
房間內擺飾簡單，一床一桌椅及一個梳妝台，不可或缺的冷氣也有了，給人窗明几淨之感。
床頭的門是出去的，圖左的門是浴室間，這是間套房，一晚40里拉。
晨光中的Vardar 民宿頂樓
真的是非常family ，一邊曬著客房的被單，另一邊則是擺上數張桌椅，就是用餐的地方。
Carry 在晨光中等待即將端來的早餐，我們是最早起的鳥兒。
Carry 一副沒睡飽的樣子  。
簡簡單單一人份的早餐：白色起司、水煮蛋、黃瓜蕃茄、一攤果醬及一大簍麵包，飲料可選擇果汁或牛奶。
用鐵盤裝著早餐，好像小學生在吃營養午餐的感覺，那個可愛的鹽罐，好想帶走哦！

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艾菲斯博物館Efes Müzesi 之「伊洛斯與海豚Eros and the dolphin 」
看到這個巴掌大的青銅雕像，真是可愛極了！  像極了小時候看的卡通「海王子」。
伊洛斯騎在海豚上，伊洛斯Eros 何許人也？他是希臘神話中的愛神，也就是羅馬時期的愛神丘比特，是在艾菲斯Efes 的圖拉真噴泉Trajan Foutain 發現的。
↓卡通「海王子」的劇照，來對照一下相似度吧！


艾菲斯博物館Efes Müzesi（Ephesus Museum）是將艾菲斯遺址有價值的文物都移駕到此保存，這裡的收藏有雕像、馬賽克鑲嵌畫、濕壁畫、錢幣等，藏品的規模在土耳其是數一數二，以中庭區分為前面的考古學館及後面的民俗學館，入內參觀，一個人2里拉。
阿特蜜絲Artemis 
這是艾菲斯博物館Efes Müzesi 的鎮館之寶，約是西元125～175之間的作品，豐饒女神阿特蜜絲Artemis是艾菲斯Efes的守護神，如同雅典娜女神之於雅典一般，她是宙斯的女兒，是太陽神阿波羅的孿生妹妹。
阿特蜜絲Artemis 
安那托利亞地方的人民尊奉阿特蜜絲為豐收、多產的大地母神，掛在胸前的蛋形球體被視為象徵多產的乳房，近來也有人認為是象徵敬神牲禮的牛睪丸，角旁那兩隻是小鹿。

阿特蜜絲Artemis 雕像臉部特寫
雕像腰部以下及耳朵兩邊都是一大串的牛，蛋形體猜測是牛睪丸，也不無可能。
大阿特蜜絲Artemis雕像
這是西元1世紀的作品，頭上有冠，賽爾柱以這座雕像的形體作為城市精神象徵。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
提比略 Tibeirus 雕像
全名是提貝里烏斯‧克勞狄烏斯‧尼祿（Tiberius Claudius Nero），是羅馬帝國的第二任皇帝，西元14年—37年在位。提比略繼承由屋大維締造的帝國，個性深沈嚴苛，執政之後並不受到臣民的普遍喜愛。在羅馬古典作家的筆下，他的形象被定位為殘虐、好色，但近代學者根據帝國當年的安定景象與文獻銘刻，重新為提比略翻案。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
宙斯Zeus 的頭像
宙斯是古希臘神話的最高天神，掌管宇宙的最高統治者。宙斯與多位女神和女人生下多位子孫，如阿波羅、阿特蜜絲兄妹、狄俄倪索斯、赫剌克勒斯等。宙斯無所不用其極、偷偷摸摸的追求外遇，其妻赫拉非常生氣，他再以各種方法阻礙她捉姦。
艾菲斯博物館陳列品-雕像
馬爾克‧奧列里烏斯頭像
全名為馬爾克‧奧列里烏斯‧安東尼‧奧古斯都（ Marcus Aurelius Antoninus Augustus），生於羅馬，在一個很有政治勢力以及富有的家庭中長大，小的時候就被當時的羅馬皇帝哈德良Hadrian 注意到，真正把奧列里烏斯推入政壇的是前朝皇帝哈德良，奧列里烏斯於西元161年繼位為皇帝，擁有「凱撒Imperator Caesar」稱號，是羅馬帝國五賢帝時代最後一個皇帝，他的名言：「不對的事不用做，不真實的話不必說。」。
艾菲斯博物館陳列品-有著義大利貝殼麵的頭髮及誇張的戽斗，應該是酒杯吧！？
艾菲斯博物館陳列品-愛神伊洛斯浮雕 
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
艾菲斯神殿上的帶狀浮雕
分隔考古學館及民俗學館的中庭
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品-金屬製品
艾菲斯博物館陳列品
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之一
我覺得這種穿著，還蠻像補蜂人。
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之二
艾菲斯博物館陳列品-神鬼戰士之三
這個戰士好像很沒鬥志...
艾菲斯博物館陳列品-有故事性的浮雕
艾菲斯博物館陳列品

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賽爾柱常見的鸛鳥
清晨對棉堡這個小村落來一趟巡禮之後，搭上10：30前往賽爾柱的巴士，雖然買巴士票時又有一段不快的插曲，手提著一條棉堡人給的剛出爐的法國麵包，心裡還是暖呼呼的。
 插曲：
話說前一日搭小巴初抵棉堡的巴士招呼站，站前有售票櫃臺，我們想說先看看下一站賽爾柱（Selçuk ）的時刻表，或許可以先買預售票之類的…，Carry在外頭等，派Howcheng 進去買，H 拿著兩張AYDIN的車票出來，
「AYDIN！」「AYDIN？」，Carry 劈頭問H：你為何不買大公司的車票？AYDIN是什麼公司，聽都沒聽過？
Howcheng 說因售票員說那個時刻大公司沒有票了（見鬼？每次都來這一招  ），H 說不買了，售票員用很兇狠的眼神說：什麼？我已經把資料寫在票上了（又見鬼了？大爺沒掏出錢來，不能反悔嗎？就算買了也可以退啊！  只怪我們是外國遊客，沒空跟他爭辯啊！），所以Howcheng 就買了票。後來發現走一小段路，轉個彎，就看見有間Pamukkale巴士公司，應該是高級一點吧！

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日落的棉堡
下午的棉堡，好多人唷！大家都是內行的，因這時的棉堡，梯田層次分明，原本雪白的石灰岩在柔和的夕陽下，竟能呈現出橘、褐、藍、紫等交織的豐富色彩，石灰梯田中還有可愛的小娃兒及比基尼辣妹點綴，真是視覺最高享受。
經過售票處驗票後，步上這段砂石路，前方的棉堡，我們又來了！
往石灰棚的砂石路段
不一會兒，已看到很多人在戲水了。
比基尼女郎，但看不清楚。
棉堡看起來不是白色的，而且地形的線條變鮮明了。
夕陽的光芒柔和，人也跟著沈醉。
順光位置明亮些
遊客依然如織
下午跑到這頭，被警衛嗶-嗶-嗶，才知道這一頭不能過來，傍晚警衛一直在嗶誤闖的遊客。
昏黃的光
紫藍的光
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
地形特寫
Carry 特寫
Carry 特寫
可愛的短髮土耳其女孩兒
這下可看清楚比基尼女郎
另一比基尼辣妹
比基尼雙嬌
（若有所思狀）晚餐要吃什麼ㄌㄟ？？
真的要走了啦！
走進生意好的餐廳，已經無法兒擺下我們兩個客人，老闆推薦我們去隔壁另外一家，雖然是敦親睦鄰，但實在是貴又不太好吃，所以照片不用看得太清楚。
 
 
普普通通的附餐
主餐—燉豆子、蕃茄、豆夾，吃素也沒那麼難吃ㄋㄟ！
主餐—很混的披薩搭配油膩的薯條
這麼難吃的一餐，花了22里拉，連餐廳叫什麼也不記得了，沒法告訴網友這家地雷店，真糟糕！

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希艾拉波利斯Hierpolis 的杜密遜之門Arch of Domitian
      棉堡另一個值的一遊的地方，就是位於堡後方的希艾拉波利斯古蹟區Hierpolis，棉堡石灰棚是要拎著鞋子赤腳走；但希艾拉波利斯古蹟不將鞋子穿起的話，腳底可是會著火的。對我們而言，「希艾拉波利斯」巡禮可說是「艾菲斯Efes」的前傳，如看電影似的，看完前傳，就會想看正傳，希臘羅馬時代的遺跡真的很雄偉，壯觀中帶點神聖，那些傾圮或破損的牆與柱，述說著幾百年前的歷史，可想像當時帝國的盛況，現在只有蜥蜴住在這兒吧！有些大理石塊像沒倒掉的積木般散落一地，有些則被後人漸漸組合拼湊成當時的模樣，但再怎麼還原，都能分辨出新與舊。縱使這些古蹟多麼珍貴與值得一看，天乾地熱使觀光客們卻步不前，寧可躲在棉堡旁的涼亭下乘涼，或是進入古蹟溫泉游泳區區游泳，駐足希艾拉波利斯阿爾卡迪亞路、神殿、劇場的人寥寥可數，我倆像修行的苦行僧，還好修得正果，即美麗的照片。
走到石灰棚最頂，背後的山丘上，就是通往希艾拉波利斯Hierpolis 之處。
古老遺跡
現在拼湊起來的牆，看得出來有新意。
牆磚上的浮雕
牆磚上的浮雕
斑駁的牆
零散呈現的遺跡
喂！我是最新的，不准說我是古蹟。
一個小型無名的劇場
俯瞰遼闊的土耳其大地
希艾拉波利斯Hierpolis
希艾拉波利斯Hierpolis 
希艾拉波利斯Hierpolis 
西元前190年，由貝爾加蒙Pergamum 國王Eumenes Ⅱ所建立，後來羅馬、拜占庭都先後統治過的希艾拉波利斯，在大地震後，當地居民決定全體遷移，讓此城步入變成廢墟的命運。它融合了希臘、羅馬、猶太、早期基督教等文化元素，最終還是以土耳其「安納托利亞」Anatolian的當地風格展現出來。
希艾拉波利斯的拜占庭門Byzantine Gate 及弗朗提諾街Frontinus St.
拜占庭門 Byzantine Gate 
建於西元4世紀末葉，門上設有防衛功能的突堞口。
拜占庭門 Byzantine Gate背面
希艾拉波利斯Hierpolis 解說牌，並有聯合國教科文標誌。
拜占庭門 Byzantine Gate背面
拜占庭門 Byzantine Gate背面
弗朗提諾街Frontinus St.
希艾拉波利斯首屈一指的街道，銜接拜占庭門及杜密遜之門，寬13.5公尺，全長1200公尺，兩旁並列著井然有序的列柱。
弗朗提諾街兩旁的列柱
弗朗提諾街兩旁的列柱
 
弗朗提諾街兩旁的列柱
Carry 與列柱
一整排雄偉的列柱
列柱的另一面靠近排水溝處，真是避陽的好地方，躲在這兒，真不想再走出去。
杜密遜之門 Arch of Domitian
即羅馬門，建於西元2世紀，三門式的拱門，城門兩側各有一圓形碉堡，據說是為了彰顯當時羅馬皇帝杜密遜而建。
Carry 在杜密遜之門前
杜密遜之門 Arch of Domitian
步出杜密遜之門 Arch of Domitian
拜占廷教堂Byzantine Church
原先是羅馬時代的教堂，拜占庭時代改建成教堂，目前只剩一面牆；從浴池的設備推測希艾拉波利斯城古時以溫泉馳名。
拜占廷教堂Byzantine Church
墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
「Necropolis」，意指「死者之城」，四處散落的石棺，總數超過1,000多具，是安納托利亞最大的古墓場，眾多的墳墓象徵這是個人口眾多、繁榮的城市。石棺有圓有方，甚至有大規模的全家福，陪葬品多寡也有不同，可看出貧富差距。

墓地Necropolis
墓地Necropolis

墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
在墓地活動的蜥蜴
仔細觀察，蜥蜴不少，但躲藏速度快，一定要屏氣靠近，才不會打草驚蛇。
石棺上的雕刻
 
石棺上的雕刻
Carry 在墓地中
這天拍的石棺實夠多了，人跡罕至，很恐怖！
墓地Necropolis

墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
墓地Necropolis
往大劇場的上坡路
 
往大劇場的上坡路
希艾拉波利斯Hierpolis

大劇場Theatre 就在前方，大石塊散落一地，等待後人重組它。

大石塊上的浮雕
大劇場Theatre 外
大劇場Theatre
建於西元2世紀羅馬哈得連皇帝的太平盛世，直徑100公尺的半圓形劇場，可容納一萬多人，是希艾拉波利斯遺跡當中保存狀態最完整的。

大劇場Theatre 
太陽光讓人無所遁形，無處可逃。
Carry 在大劇場烤爐中 

Howcheng 的表情顯示他已烤熟了
大劇場Theatre 

大劇場Theatre 裝飾精美的神像

回帕姆卡雷村中，解決午餐，畢竟中午過兩點，真的不適合從事戶外活動，特別是夏天的土耳其，躲進旅館，吹吹冷氣，睡個午覺，傍晚才有精神欣賞夕陽下的棉堡。
Mustafa Restaurant 的老闆
這家店除了是餐廳，還兼營民宿。
Mustafa Restaurant 的菜單（正面）

Mustafa Restaurant 的菜單（背面）
 
兩人喝了果汁與啤酒，但還是很渴，決定等會兒去雜貨店買礦泉水來灌。

天氣熱，先來點清爽的蔬菜沙拉，不錯！
超好吃的鐵板烤雞肉，雖然旁邊有些蕃茄烤焦了，但一點也不影響味道，熱騰騰的又香又美味。
這道土式烤披薩真特別，竟用砧板盛著端上來，一咬下去，牽出長長的起司絲，天啊！好吃到想咬指甲了啦！
Carry 與Mustafa Restaurant 的老闆合影
一定要來吃吃看，旅遊書沒騙人哦！

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棉堡的石灰棚Pamukkale Travertines
      從孔亞坐了約6小時的夜車，發現坐夜車是省時省錢沒錯，但是很耗體力，畢竟這不是臥舖的車，我們也不是年輕小伙子，睡睡醒醒的頗累人，孔亞要到棉堡並非直達車，需到德尼茲利Denizli換小巴士，有一些零星觀光客也在等小巴，因「孔亞延遲搭車事件」的餘悸猶存，我們也擔心小巴不會載我們去棉堡，因為旅遊指南告訴我們德尼茲利也是掮客很多的地方，深怕在此被推銷什麼的，事後回想，土耳其的巴士及小巴都是私人經營的沒錯，但除了在內夫謝希爾Nevşehir衝上車的地頭蛇（卡帕多奇亞之四隻小羊篇中提及）比較誇張外，車子都會載你到目的地，只是各家巴士公司都想搶生意罷了，沒有我想的那麼恐怖，很會殺價的人來土耳其玩，應該覺得很有樂趣及成就感。

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塞里米耶清真寺Selimiye Camii 夜景
孔亞主街上有電車可搭，本希望搭電車往阿拉阿丁山丘，但找不著搭車處，問路人問不出我們要的答案，只好走路前往。
 
沿路經過的清真寺
清真寺內部
 
清真寺內吊燈與宣教壇
寺內人員 
賽爾法艾提清真寺 Şerafettin Camii
往阿拉阿丁山丘的路上，一座小型的清真寺。
果汁攤
看到一顆一顆大柳橙擺在柳橙桶上，以為是從那大柳橙壓榨儲存於桶內，結果是個幌子，大柳橙是裝飾用的，桶內柳橙完全不是新鮮壓榨果汁，那就算了，好歹來個濃縮柳橙還原嘛，結果是柳橙粉末泡的，喝起來像是在喝人工色素水  ，真是難喝極了！
POLIS就是警察局，像清真寺建築的警察局，倒是很有地方特色    如果台灣的警察局蓋得像廟的話......
沿途遇到一群自行車比賽的選手疾風騎過，真是壯觀！
自行車選手特寫
走到腿痠腳麻，想說可到山丘上茶館來個浪漫下午茶，俯瞰孔亞市區風光；走到山丘之後，結果是臉上三條線，烏鴉滿天飛……，所謂的山丘，我看不過是個三層樓高的穹隆，走到山丘頂只能看到阿拉阿丁大路，沒有視野可言，而指南說的露天茶館也沒見到，應該是倒掉了，失望之際，迎面遇到一群中學生來遊玩，看到我們兩個阿度仔，拿相機一直猛拍我倆，好像我倆是正夯的團團圓圓雄貓，我們說來我們自Taiwan，那群學生口中還「Tailand」「Tailand」的喊，唉～猜我們是來自中國的雄貓就算了，還說我們是來自泰國，到底有沒有常識啊？
阿拉阿丁清真寺Alaaddin Camii
座落於阿拉阿丁山丘頂，西元1221年完成，外觀平淡無奇，非常儉樸。
阿拉阿丁清真寺Alaaddin Camii內的石柱
這些柱子是從羅馬時代的古蹟拆下來的，所以有些損壞的柱角還用金屬箍起來保護著，柱頭則是拜占庭風格，除了可觀的柱子，Carry 不太知道有什麼特別的。
請問是在拍稀有動物Carry & Howcheng 嗎？
這是一群在阿拉阿丁山丘遇到的中學生，大概是出來校外教學的吧！
Carry 與土耳其中學生合照
我們說來自Taiwan，學生們以為我們是泰國人，中間那位老師，你嘛幫幫忙，教教他們啦！
 
孔亞的電車

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